Vad писал(а): |
Но мне нужно изобрести) печь с отдачей 2 кВт/ч при двух протопках в сутки, а это под тонну кирпича, плюс труба под шесть метров... и я понятия не имею..... Возможно, вышло бы с русским горнилом... . |
Vad писал(а): |
Только для обогрева. |
Vad писал(а): | ||
Но в чём выигрыш выходит, я не могу понять... Угли на дровах в бункере Берга греют... что? только себя? Факел греет что? только газовое окно и райзер? Съём тепла для отопления помещения как происходит, какими поверхностями? Традиционные отопительные печки по ГОСТу проектируются обычно так: 1/3 расчётной мощности снимается топливником, т. е. с углей дров и с факела пламени (прямой отдачей) - а оставшиеся 2/3 снимаются низкотемпературными конвективными поверхностями (дымооборотами), в которых пламени уже нет, и углями они тоже не освещаются. И хотя в реале тут может быть много нюансов - например, пламя освещает стенки не только топливника, но и первого конвективного канала, стенки дымооборотов при разогреве начинают работать излучающими "жаровнями", а не только конвективно, и т. п. - всё-таки основной тепловой баланс агрегата достаточно очевиден. А каков этот баланс для отопительных ракет? |
Vladimir-spb писал(а): |
Режим проживания дача или ПМЖ? Этажность? |
alarin писал(а): |
Давайте в таком же порядке... |
Vad писал(а): | ||||
Да я это всё считал уже, и это целиком мои проблемы, чтобы печка соответствовала потерям помещения и теплоёмкости строительных конструкций, не вижу смысла начинать с самого начала. ПМЖ, один этаж, потолки 2,5... А требования именно к печке - 2 кВт/ч отдачи при 2-х протопках в сутки и при разогреве отдающих стенок не выше 80 град. Натоп стандартный, т. е. к началу след. протопки температура активных стенок снаружи 30 град. Всё это в футляре из нержавейки и без шамота, желательный КПД не менее 80%. Высота трубы 6,5 м от чистого пола, нержавейка-сэндвич. Высота печи как можно меньше, желательно - до 125 см от чистого пола. Шанцы (вернее, ножки))) обязательны, т. е. достаточно тонкий под отдаёт вниз, воздушная отступка под ним - 15 см. Под может разогреваться сильнее стенок.
ОК, давайте, действительно, по порядку, и для начала - какую именно конструкцию будем рассматривать? Меня устроит любой вариант, который захотите привести в пример Вы, лишь бы там были известны размеры и материалы, а также расходы дров для достижения расчётной мощности и т. п. основные показатели. |
Vad писал(а): |
А требования именно к печке - 2 кВт/ч отдачи при 2-х протопках в сутки и при разогреве отдающих стенок не выше 80 град. Натоп стандартный, т. е. к началу след. протопки температура активных стенок снаружи 30 град. Всё это в футляре из нержавейки и без шамота, желательный КПД не менее 80%. Высота трубы 6,5 м от чистого пола, нержавейка-сэндвич. Высота печи как можно меньше, желательно - до 125 см от чистого пола. Шанцы (вернее, ножки))) обязательны, т. е. достаточно тонкий под отдаёт вниз, воздушная отступка под ним - 15 см. Под может разогреваться сильнее стенок. |
Vad писал(а): |
А требования именно к печке - 2 кВт/ч отдачи при 2-х протопках в сутки и при разогреве отдающих стенок не выше 80 град. Натоп стандартный, т. е. к началу след. протопки температура активных стенок снаружи 30 град. Всё это в футляре из нержавейки и без шамота, желательный КПД не менее 80%. Высота трубы 6,5 м от чистого пола, нержавейка-сэндвич. Высота печи как можно меньше, желательно - до 125 см от чистого пола. Шанцы (вернее, ножки))) обязательны, т. е. достаточно тонкий под отдаёт вниз, воздушная отступка под ним - 15 см. Под может разогреваться сильнее стенок. |
Vladimir-spb писал(а): |
Нет смысла в кожухе из нержи. Его делают в тонкостенных печах для газоплотности. У Вас при кладке на плашку такой проблемы не будет. Любой экран снижает лучевую энергию от стенки печи. Если хотите потерять лучистое тепло от стенки , то ставте экран.
- Высота трубы и Ваше ТЗ позволяет Вам сделать противоточную печку. Схема в один ярус и с опускными до пола напрашивется при Вашем варианте - Подовый вариант можно сразу исключить. Готовить вы не собиратаетесь и Ваша задача отправить теплоноситель в конвективку, а не греть топливник Перегрев под колосником , которого Вы опасаетесть в таком варианте исключен. В топливнике тонкая малотепломкая плавующая футеровка. Эффективность колосниковой схемы много выше на этапе дожига , чем подовой. Если хотите выстужать печку на дожиге угля и увеличить потери в трубу... то делайте подовую схему. |
alarin писал(а): |
Конструкцию должны выбрать вы. |
alarin писал(а): |
Есть у ракеты горелка. К ней цепляется конвективка. это не единое целое. Горелка в ракетах может быть простая, может посложнее. на монотопливе, либо многотопливная. Но по сути конструкции они похожи. Конвективку выбираете, какая вам по душе. Главное, чтобы оно могла отобрать как можно больше тепла... |
Vad писал(а): |
С главного... топливники с глухим подом под горизонтальную закладку вполне себе испытывались даже в рамках советских ГОСТовских изысканий, и показывали вполне приличные результаты. И сто лет назад такие тоже предлагались, и вполне себе работали с традиционным конвективными системами. Кроме того, я точно не хочу выжигать угли сильной струёй, поскольку это как раз и значит... бессмысленный улёт в трубу, разве нет? |
Vad писал(а): |
Далее: при глухом поде и топливнике, вытянутом по горизонтали, я опускаю максимум тепла вниз изначально - вместо того, что сперва поднимать его вверх, а потом опускать вниз противотоком.... а потом опять поднимать вверх трубой...
Так что да, я считаю правильным греть больше стенки объёмного, но низкого и длинного топливника, а не сразу выпуливать) всё в конвективку. |
Vad писал(а): |
И по поводу газоплотного кожуха из нержавейки (конечно, вплотную к кладке, а не с интервалом)... я считаю, что он мне нужен, поскольку собираюсь класть печь своими руками первый раз в жизни. Кроме того, мне нужны теплоотдающие поверхности, которые можно легко чистить от пыли: протёр тряпкой и всё. А ещё мне нужно иметь страховку от подсасываний паразитного воздуха.
|
Vladimir-spb писал(а): |
Я не хочу Вас разубеждать. Если думать сейчас Вы не хотите... |
demin_c писал(а): |
Впрочем низкая и длинная это ПДА, так и стройте её, хотя бы на улице в виде эксперимента. |
Vad писал(а): |
Ваше соображение про СО и время закрытия заслонки - очень важный аргумент, давайте обсудим... я представлял себе 2 варианта решения этого вопроса: или разгребание углей тонким слоем по большому поду для ускорения их догорания без колосника - или небольшой наклонный колосник (фартук))) около дверцы и подгребание углей кучкой на него. |
Vad писал(а): |
Далее... сколько теплоотдачи стенки я потеряю на стальном футляре? |
Vad писал(а): |
Про дымообороты: разумеется, совсем без дымоборотов я вряд ли обойдусь), но по всем расчётам мне пока кажется, что топливник должен снимать не треть (как обычно), а половину расчётной мощности. |
Vad писал(а): |
Ещё был бы очень признателен за соображения по выбору красного кирпича... какая марка по морозостойкости, водопоглощению и прочности будет долговечнее в печи? |
.jpg | ||
Описание: |
|
|
Размер файла: | 131.41 КБ | |
Просмотров: | 70 раз(а) | |
Vladimir-spb писал(а): |
Тепломассообмен .. думаю слышали такое слово. Горение дров сопровождается потерей массы топлива. В конце цикла топлива уже почти нет. Габариты топливника уже не соответствуют массе и объему остатка на последней фазе. |
Vladimir-spb писал(а): |
Происходит продувка топки большим объемом холодного воздуха для сжигания этой горстки угля . И закрыть тракт нельзя . А CO есть до последнего момента. Значит надо надо максимально уменьшить по времени эту фазу. |
Vladimir-spb писал(а): |
Что мы можем сделать. Собрать остатки углей в минимальной по площади поверхности и активно продуть угли. Поэтому делаем приямок с сильным укосом и на дне приямка располагаем узкий и длинный колосник. Длину колосника выбираем по длине дров. Если сделаем меньше, то дрова будут зависать над колосником и будет большой паразитный проскок воздуха. Если больше длины дров, то проскок будет по торцам. В такой схеме угли будут сами собираться в кучку на малой площади и открывать топочную дверку не понадобится. |
Vladimir-spb писал(а): |
В подовой схеме эта фаза дожига вообще ужасна с точки зрения потерь. Большинство воздуха поступающего в топку не касаясь угля летит в трубу, охлаждая тракт теплообменника. |
Vladimir-spb писал(а): |
На стальном футляре Вы потеряете много.
По лучевой составляющей смотрим коэффициент черноты. Для кирпича : 0.8-0.9 . Для необработанной и окисленной ржавой стали 0,6. Но скорее всего Вы возьмете полированную нержавейку , а там 0.075. Игого потери на порядок. |
Vladimir-spb писал(а): |
Я пока вижу только один разумный вариант в Ваших условиях - это противоточка. |
Vladimir-spb писал(а): |
Единствнно что лучше брать его из одной партии , что бы не попаст в разбег по габариам. Режется он несколько тяжеловато, но температуру держит очень хорошо. Но вот чего не переносит напроч, так это циклов заморозки во влажном состоянии. На улице его нельзя применить. И надо быть острожым при покупке после зимы . Как его хранили никто не знает. |
output generated using printer-friendly topic mod. Часовой пояс: GMT + 3