Форум "Печных Дел Мастера" :: Просмотр темы - Перечень инструментов и приспособлений, необходимых печнику

Перечень инструментов и приспособлений, необходимых печнику
=>Печать

Форум "Печных Дел Мастера" -> Инструмент и приспособления печника

#1: Перечень инструментов и приспособлений, необходимых печнику Автор: Чуриков Александр, Регион: Санкт-Петербург

Добавлено: Пт 3 Ноябрь 2006, 18:26
—
Перечень инструментов и приспособлений, необходимых печнику

1. Кельма (мастерок)
2. Молоток-кирочка
3. Расшивки
4. Уровень малый и большой
5. Перчатки кожаные
6. Кипятильник
7. Миксер (мешалка) 2 шт. минимум
8. Дрель
9. Шуруповёрт
10. Отрезная машинка
11. Фонарь налобный светодиодный
12. Уголок малый и большой
13. Шаблон (малка)
14. Осветит.арматура
15. Отвес
16. Пассатижи
17. Бокорезы
18. Набор отвёрток
19. Нож с лезвиями
20. Удлинители 50 м., 25м., и 3-4м. с одной тремя розетками.
21. Вёдра 4 шт. минимум
22. Пинцет
23. Киянка
24. Зубило
25. Наждачный камень
26. Карандаши
27. Маркер
28. Респиратор
29. Обвязки альпинистские с доп. приспособлениями.(карабины, верёвки)
30. Шпатели
31. Комплект для оштукатуривания (кельмы, тёрки, валики и т.д.)
32. Пистолет для герметика
33. Очки для защиты глаз.
34. Ножницы по металлу.
35. Обычные ножницы (напр. для резки кремнесильной ваты или картона).
36. Заклёпочник.
37. Чертилка.
38. АВО метр (ампер-вольт-ом метр с термопарой)
39. Термофен электрический.

Последний раз редактировалось: Чуриков Александр (Пн 6 Ноябрь 2006, 16:56), всего редактировалось 5 раз(а)

#2: Автор: Чуриков Александр, Регион: Санкт-Петербург

Добавлено: Пт 3 Ноябрь 2006, 18:27
—
Можете добавлять.

#3: Автор: Евгений Колчин, Регион: Москва

Добавлено: Пт 3 Ноябрь 2006, 18:36
—
Это как расшифровка:
Набор для освещения - провод, патрон и лампочки.
Дрель с реверсом и регулировкой частоты вращения.

Кружка, ложка, кофе и сахар (молоко по вкусу).

#4: Автор: Андрей Ищенко, Регион: Пенза

Добавлено: Пт 3 Ноябрь 2006, 18:56
—
У меня еще станок, и четыре разных болгарки, да чуть не забыл вместо 2-х миксеров, один подсобник.

#5: Автор: Чуриков Александр, Регион: Санкт-Петербург

Добавлено: Пт 3 Ноябрь 2006, 23:48
—
Подсобник руками мешает ???

#6: Автор: Сергей Елисеев, Регион: Москва

Добавлено: Сб 4 Ноябрь 2006, 07:11
—
Ножници по металлу нужны.
Шнурка

#7: Автор: Чуриков Александр, Регион: Санкт-Петербург

Добавлено: Сб 4 Ноябрь 2006, 11:44
—
Наверное шкурка(наждачка) ???

#8: Автор: Сергей Елисеев, Регион: Москва

Добавлено: Сб 4 Ноябрь 2006, 12:19
—
Нет, не шкурка, шнурка, или бичевка, как хотите. При наклонной кладке, я всегда использую эту шнурку, натягивая ее по углу

#9: Автор: Францыч, Регион: Новосибирск

Добавлено: Сб 4 Ноябрь 2006, 16:16
—
...сверла, буры, топор, кувалдочка, ножевка по металлу и т.д....
Много, что нужно...
Как вспомню скоко опять тащить - плохо становится... А еще бы пару подсобников, грамотных, не глухих, не квелых, щустрых в тот же ящик уложить - цены бы такому набору не было Very Happy

#10: Автор: Чуриков Александр, Регион: Санкт-Петербург

Добавлено: Пн 6 Ноябрь 2006, 12:39
—

Ищенко Андрей писал(а):

У меня еще станок, и четыре разных болгарки, да чуть не забыл вместо 2-х миксеров, один подсобник.

Один миксер для каолинового раствора, другой для глиняного.

#11: Автор: Андрей Ищенко, Регион: Пенза

Добавлено: Вт 7 Ноябрь 2006, 08:18
—

Чуриков Александр писал(а):

Один миксер для каолинового раствора, другой для глиняного.

Для глиняного раствора делаю небольшой короб (оцинковка - доски), на 6-10 ведер, один раз замесили и долго работаем.

#12: Автор: Чуриков Александр, Регион: Санкт-Петербург

Добавлено: Вт 7 Ноябрь 2006, 09:17
—
Это если самод. раствор. Я использую готовый. А раньше я использовал ванночки покупные на 30-40 литров.Удобно. Например в квартире работаеш, не попортиш пол и т. д.

#13: Автор: Андрей Ищенко, Регион: Пенза

Добавлено: Вт 7 Ноябрь 2006, 12:19
—
Готовый глиняный раствор тоже в корыте замешиваем.

#14: Автор: Владимир Жирнов,

Добавлено: Чт 9 Ноябрь 2006, 21:36
—
На миксер ещё тратится...
Корыто и лопата. Very Happy

#15: Автор: Францыч, Регион: Новосибирск

Добавлено: Пт 10 Ноябрь 2006, 05:31
—
Ну, затраты, конечно великие - 100-150р wink

#16: Автор: Андрей Ищенко, Регион: Пенза

Добавлено: Пт 10 Ноябрь 2006, 10:09
—

Францыч писал(а):

Ну, затраты, конечно великие - 100-150р wink

Смотря что понимать под словом "миксер", если насадка на дрель - одно, если эл. ручной миксер - другое. Насадка на дрель имеется и не одна. Да и при замешивании в ведре теряется время, а корыто позволяет это время экономить.

#17: Автор: Францыч, Регион: Новосибирск

Добавлено: Пт 10 Ноябрь 2006, 11:10
—
Конечно - насадка на дрель, причем несколько и разных размеров.
Раствор же разный применяем - как минмум три вида. Иные имеют ограниченное "время жизни", а другие - все одно хорошо перемешать перед непосредственно кладкой.

#18: Автор: Андрей Ищенко, Регион: Пенза

Добавлено: Пт 10 Ноябрь 2006, 13:33
—

Цитата:

Готовый глиняный раствор тоже в корыте замешиваем.

Ну а если нужно всего одно ведро раствора, то и нет смысла его в корыте мешать...
Я говорю об обьемах!

#19: Автор: Францыч, Регион: Новосибирск

Добавлено: Пт 10 Ноябрь 2006, 13:42
—
Мы в корыте замачиваем или замешиваем только глину или глинопесчанный раствор, на всю печку. Другие растворы - готовим мелкими порциями по мере надобности - экономия Very Happy

#20: Автор: Владимир Жирнов,

Добавлено: Пт 10 Ноябрь 2006, 21:04
—

Францыч писал(а):

Мы в корыте замачиваем или замешиваем только глину или глинопесчанный раствор, на всю печку. Другие растворы - готовим мелкими порциями по мере надобности - экономия Very Happy

Вот и я говорю, зачем мне тратится.
Ведро и мастерком намешаю Very Happy

#21: Автор: Василий Алимов, Регион: москва, зеленоград

Добавлено: Пн 5 Март 2007, 11:55
—
По углам кладки натягиваю (по отвесу) резинки. Показывают отвес, не рвутся и не мешают при работе.

#22: Автор: Red Brick, Регион: Южно-Сахалинск

Добавлено: Вс 8 Апрель 2007, 14:00
—
руки и голова

#23: Автор: Александр Шалагин, Регион: Киров

Добавлено: Сб 10 Январь 2009, 13:51
—
Электролобзик, спички Surprised

#24: Автор: IgorUA, Регион: Киев, Украина

Добавлено: Вс 8 Март 2009, 23:48
—
Дополнение к списку:
• Шариковая ручка и тетрадь в клеточку для записей;
• Радиоприёмник УКВ и FM диапазонов (можно MP3 плеер, к которому подключаются компьютерные стереоколонки со встроенным усилителем; сетевой блок питания или зарядное устройство для аккумуляторов MP3 плеера);
• Небольшой цветной телевизор (желательно с питанием от аккумулятора на 12 В и от сети 220 В);
• Электроплитка (лучше двухконфорочная), пара кастрюль, эмалированный чайник, сковородка с крышкой, керамическая чашка (лучше пивная керамическая кружка на 0,5...0,7 л) для чая, ложка, вилка, нож для овощей и для хлеба-колбасы (с пилочкой-зазубринками); ключ консервный и штопор;
• Металлическая рулетка (желательно с полотном жёлтого цвета с крупными чёрными метками и цифрами) на 5 и 10 м;
• Угольник торцовый металлический;
• Газовая зажигалка с пьезоподжигом;
• Вата для затыкания ушей (можно бумажные беруши);
• Очки защитные жёлтые (дужки одеваются на уши);
• Очки защитные прозрачные почти герметичные на резинке;
• Прозрачная маска-козырёк для защиты лица от выбросов из-под алмазного диска или диска по металлу;
• Водяной уровень с длиной трубки 10 м;
• Полотенце для рук, отдельно для ног и отдельно для лица; зубная щётка;
• Щётка-смётка (можно большая прямоугольная малярная щётка);
• Веник и металлический совок;
• Флейцевые кисти разной ширины (2-3 шт.);
• Ведро пластиковое для строительного мусора; пластиковые пакеты для пищевого мусора;
• Кроме пластиковых вёдер для воды и растворов (цементный, глиняный, огнеупорный, известковый) нужно иметь ещё и металлическое (оцинкованное или из нержавейки) ведро;
• Кипятильник 1,5-2 кВт 220 В для нагрева воды в металлическом ведре;
• Аптечка (комплект лекарств как в автомобильной аптечке + побольше бинта, ваты и перекиси водорода + шипучий аспирин + 100 мл спирта или водки);
• Тепловентилятор на 1,5-2 кВт на 220 В (1-3 шт.) — применять в закрытом помещении;
• Инфракрасный (кварцевый) электрообогреватель на 1-1,5 кВт — 1-3 шт. (для работы в холодное время года и для просушки печной конструкции) — применять в закрытом или открытом помещении;
• Небольшое зеркальце (и на себя посмотреть, и побриться, и с помощью него в труднодоступные места в печной конструкции или в дымоходе заглянуть);
• Набор различных напильников по дереву и металлу;
• Набор надфилей;
• Набор отвёрток прямых и крестообразных;
• Поролоновые губки (средних и крупных размеров, плоские);
• Скотч прозрачный;
• Клей ПВА;
• Светодиодный фонарик;
• Наждачная бумага с различным калибром зерна;
• Станок камнерезный с водяным охлаждением (алмазный диск на 350 или 400 мм) с запасными алмазными дисками;
• Плиткорез с водяным охлаждением (алмазный диск на 180 или 200 мм) с запасными дисками;
• Шланг пластиковый армированный с внутренним диаметром 10-14мм длиной 1,5-2 м;
• Болгарки под диски на 230 и на 125 мм (желательно плавный старт и регулировка оборотов);
• Алмазные диски по бетону на 230 и на 125 мм;
• Диски по металлу на 230 и на 125 мм;
• Набор свёрл по дереву;
• Набор свёрл по металлу;
• Набор буров по бетону;
• Перфоратор для сверления отверстий в бетоне;
• Набор буров большого диаметра для сверления отверстий в бетоне (кирпиче) с помощью дрели (в обычном режиме, то есть без ударов);
• Лампы-переноски (желательно люминесцентные на 36-40 Вт) — 3-4 шт. для освещения зоны работ;
• Удлинители с сечением провода 1,5 мм2 (2 или 3х1,5 мм2) — 3-4 шт.;
• Респиратор поролоновый с резиновыми мембранами в клапанах (не пластиковыми!);
• Небольшой сварочный аппарат для сварки постоянным и переменным током;
• Очки и откидной защитный шлем-щиток для электросварки;
• Ножовка по дереву с мелким и со средним зубом (закалённая);
• Лобзик с закалённым полотном по металлу;
• Стамески разного размера;
• Ножницы по металлу для резки под углом (при резке металл не режет и не царапает руку);
• Перчатки непромокаемые (хлопчатобумажные, которые окунули в оранжевый полимер-пропитку) — 2-3 пары;
• Перчатки тёплые с пластмассовыми пупырышками;
• Дощечка-станок или ручка-захват для переноски кирпича;
• Шило;
• Кусочек белого мелка;
• Чёрный или синий фломастер-маркер;
• Небольшой топор с деревянной ручкой;
• Вязальная проволока;
• Стальная проволока диаметром около 0,5 мм;
• Мешочек или коробка с гвоздиками и саморезами по дереву и металлу различного размера;
• Спальный мешок с подушкой, коврик-каремат (лучше 4 листа экструдированного пенопласта размером 600х1200 мм и толщиной 20-30 мм) — это на случай командировочной работы;
• Пластмассовый таз диаметром около 50 см (помыться, постирать, кирпичи помыть и замочить);
• Большой металлический (из оцинкованного железа) таз или «балия» (как бы ванна на 100-120 л) для замачивания кирпичей;
• Плёнка полиэтиленовая для застилания пола в зоне работ (в чистых помещениях) и для отгораживания камнерезного станка, от которого летят брызги и мелкие капли воды;
• Палатка из тонкой синтетической непромокаемой ткани для установки камнерезного станка вне жилого помещения для работы в непогоду и в холодное время года;
• Грузовичок (лучше грузовой фургон) для перевозки всех этих причиндалов.

#25: Автор: IgorUA, Регион: Киев, Украина

Добавлено: Пт 13 Март 2009, 18:13
—
Ещё несколько важных и полезных вещей:
• Металлическое сито (с ручкой) с ячейкой 2х2 мм и 3х3 мм — для просеивания компонентов растворных смесей и для процеживания размоченной глины;
• Металлический ковш с ручкой для отмеривания компонентов растворов и для набрасывания штукатурного раствора — 2-3 шт.;
• Отрезанная от 1,5-2 литровой пластиковой бутылки верхняя часть (почти половина) с горлышком и крышкой, которая используется для доливания воды в ведро при замешивании раствора. Этой черпалкой, которая обычно плавает на поверхности воды в ведре, удобно зачёрпывать и доливать воду малыми дозами в растворы;
• 2-х литровая бутылка с водой, закрытая крышкой — используется для доливания воды в раствор по мере надобности;
• Поролоновая губка для нанесения воды на подсохшую кирпичную кладку;
• Раскладная сидушка-табуретка;
• Металлическая складная стремянка высотой 2-2,5 м;
• Трансформируемая стремянка-козлик, на которой можно выставить горизонтальный щит на разной высоте (4-5 уровней);
• Наколенники;
• Мягкий коврик из изолона (каремат), который используется в тех случаях, когда приходится работать на коленях или лёжа на боку или спине;
• Переноска с лампой на 60-75 Вт 220 В и с металлическим отражателем для работы во влажных помещениях с длиной провода 5-10 м;
• Лампа на 300-500 Вт 220 В, которая вертикально вкручена в керамический патрон, который в свою очередь медной или стальной вязальной проволокой прикреплён к кусочку кирпича (достаточно 1/3 части) — используется для просушивания кладки, закрытой сводом или плоским перекрытием. Целесообразно иметь 2-3 таких «сушилки». Электрические тепловентиляторы создают заметный шум при работе, и сушат кладку менее равномерно;
• Набор мешалок для миксера под разные растворы (цементный, глиняный, огнеупорный, известковый…). Мешалки желательно брать такие, которые при вращении поднимают раствор со дна ведра вверх, чем обеспечивается более качественное перемешивание;
• Пластиковые мешки для строительного мусора;
• Набор пил по дереву и металлу для электролобзика;
• Ветошь;
• Крышки на вёдра с раствором;
• Небольшой ручной рубанок.

Последний раз редактировалось: IgorUA (Пт 13 Март 2009, 18:53), всего редактировалось 1 раз

#26: Автор: ОЛЬГА, Регион: СПб, г. Пушкин

Добавлено: Пт 13 Март 2009, 18:27
—
ну все капец, если все это приобретать))))))))) можно точно готовиться в мастера, а то куда после постройки печи все это девать?, ну что то ладно у хозяйстве пригодиться , ну что то по негодности в помойку пойдет ,а с другой стороны "Жираф большой ему видней" pleasa

#27: Автор: IgorUA, Регион: Киев, Украина

Добавлено: Пт 13 Март 2009, 18:31
—
После постройки печи в хозяйстве пригодится практически всё. Ну, может быть, камнерезный станок и плиткорез вряд ли ещё понадобятся. Smile

#28: Автор: ОЛЬГА, Регион: СПб, г. Пушкин

Добавлено: Пт 13 Март 2009, 19:07
—
вот вот. и я про тоже
но плиткорез пригодиться может, мало ли когда еще плитку резать надо будет, но для этого есть плиткорезы попроще

#29: Автор: IgorUA, Регион: Киев, Украина

Добавлено: Пт 13 Март 2009, 21:03
—
Ещё дополнение к списку:
• Тройка трубочиста большая и малая: трос, металлический ёрш, шар-гиря;
• Удобная спортивная обувь с резиновой подошвой для лазания по крыше дома;
• Узкий металлический совок для удаления золы и сажи;
• Ведро металлическое для золы и сажи на 10-12 л;
• Ёрш из пластиковых волокон на металлической ручке для прочистки от сажи печной конструкции;
• Пластмассовая или металлическая ручка-телескоп для закрепления ерша при прочистке печной конструкции и дымохода;
• Вертикальный сверлильный станок или вертикальный станок для закрепления электродрели для сверления отверстий в кирпиче, металле, дереве;
• Тиски средних размеров — 1-2 шт.;
• 2 стальных уголка 50х50…75х75 мм и длиной до 750…1000 мм для гибочных работ с листовым металлом;
• Металлическое сито с ячейками 0,5х0,5 мм и 1х1 мм;
• Хозяйственные резиновые (толстостенные) перчатки для работы со слабыми растворами кислоты (уксусной, соляной) для удаления высолов;
• Противогаз при работе с кислотными растворами в замкнутом плохо вентилируемом помещении и для чистки дымохода от сажи;
• Бытовой пылесос;
• Изогнутые длинные круглогубцы, а также тонкие прямые длинные круглогубцы для закручивания медной проволоки при закреплении изразцов;
• Удлинённые бокорезы для обкусывания медной проволоки при креплении изразцов;
• Толстая нихромовая проволока;
• Нить капроновая диаметром около 0,3-0,5 мм красного и белого цвета на катушке под шамотный и красный керамический кирпич соответственно (для вертикальных и горизонтальных «маяков»). Эта нить натягивается с одной стороны с помощью авиационной или рыболовной резинки;
• Капроновый чулок, одеваемый, как муфта, в 2-3 слоя на входные воздушные отверстия болгарки, электродрели и перфоратора, чтобы защитить механизм от попадания абразивной пыли;
• Набор металлических (стальных, латунированных) дисковых щёток, зажимаемых в патроне электродрели;
• 2 струбцины-зажима для закрепления кирпича к толстой нагруженной кирпичами доске при резке и обработке болгаркой;
• Ручной станок-плиткорез.

#30: Автор: Андрей Ищенко, Регион: Пенза

Добавлено: Сб 14 Март 2009, 20:46
—
"Что в кармане Ваня тащит?...." Shocked

Я думаю, что все-же это мутировавший вирус!

#31: Автор: grach,

Добавлено: Сб 14 Март 2009, 22:07
—
мужуки , а штопор то накой? бухать на работе Mad

#32: Автор: Евгений Колчин, Регион: Москва

Добавлено: Сб 14 Март 2009, 22:28
—
открывать тару с ЛКМ Confused

#33: Автор: IgorUA, Регион: Киев, Украина

Добавлено: Пн 16 Март 2009, 14:54
—

Евгений Колчин писал(а):

открывать тару с ЛКМ Confused

Да, бывает так, что без штопора никак. Laughing

Ну, и в завершение:
• Пара тарелок и миска из нержавейки для правильного трёхразового питания; nyam

• Металлическая узкая и длинная щётка (стальные щетинки, покрытые латунью), на пластмассовой ручке;
• Диск-пила для дерева с мелким зубом, с победитовыми напайками на зубцах, диаметр 125 мм, которая насаживается на болгарку для резки дерева (частично заменяет ручную циркулярку);
• Сантехнический стальной трос с ручкой-вращалкой для прочистки от сажи дымовых каналов и труб;
• Шнур-маркер для быстрого нанесения цветным порошком прямых линий на плоские и выпуклые поверхности;
• Компьютер с соответствующим программным обеспечением для моделирования и создания проектов с возможностью видеть в трёхмерном режиме созданную модель, а также распечатки порядовок и для автоматического подсчёта кирпича в кладке;
• Деревянные бруски, скреплённые саморезами, которые временно крепятся к потолку помещения, где возводится печная конструкция. В эти бруски в соответствующих местах вкручиваются маленькие саморезы по дереву, и от них вниз опускаются авиационные или рыболовные резинки длиной 15-30 см, к которым в свою очередь крепятся капроновые нити-маяки (красного или белого цвета) для обеспечения вертикальности кладки и соблюдения заданной пространственной формы печной конструкции;
• Электрическая бетономешалка под бетон на основе портландцемента и ещё одна бетономешалка под огнеупорный бетон на основе глинозёмистого цемента;
• Электрический вибратор для бетона;
• 2 насадки на дрель (миксер) для вибрирования бетона (под обычный и глинозёмистый цемент);
• Кельмы (мастерки) разных размеров из нержавейки под цементный раствор и бетон, глиняный кладочный и обмазочный (штукатурный) раствор, огнеупорный кладочный раствор, огнеупорный бетон (заливочный раствор), известковый раствор;
• Электрический фрезерный станок с водяным охлаждением для обработки камня и кирпича;
• Электрический токарный станок с водяным охлаждением для обработки камня и кирпича;
• Кирпичная печь с регулируемыми газовыми горелками на метане для обжига кухонной керамики, облицовочной керамики, декоративного облицовочного шамота и изразцов, обжига конструкционных керамических и шамотных элементов.

#34: Автор: Владимир Жирнов,

Добавлено: Вт 17 Март 2009, 13:29
—
Биотуалет добавить и можно список закрыть.

#35: Автор: IgorUA, Регион: Киев, Украина

Добавлено: Сб 21 Март 2009, 14:00
—
Упущены очень важные приспособления:
• Водный раствор уксусной или соляной кислоты для удаления высолов;
• Деревянные доски (50х150 или 50х200 мм, например) и влагостойкая фанера толщиной 15-22 мм для изготовления опалубки для отливки деталей из обычного или огнеупорного бетона;
• Парафин или стеарин или смесь 80% парафина и 20% стеарина (свеча) для обильного натирания внутренней поверхности формы-опалубки для бетонных деталей или полиэтиленовая плёнка;
• Пластмассовый или металлический строительный или автомобильный шприц для внесения раствора в швы (цветная затирка или ремонтные работы);
• Круглая насадка на болгарку под наждачные шкурки для шлифовки;
• Кружала для кладки сводов;
• Кружала, собранные в короба, для кладки арок;
• Бруски для настила на кружала;
• Бруски разной длины для установки на них кружал;
• Дощечки-подкладки под кружала, которые грубо регулируют высоту установки кружал;
• Колышки-распорки для закрепления кружал в кладке;
• Клинообразные дощечки (бруски) для точной регулировки высоты установки кружал;
• Вместо вертикальных деревянных брусков для установки кружал можно использовать модифицированные и доработанные талрепы с резьбой М6 или М8 или М10, которыми удобно точно выставить кружала на нужную высоту и легко их снять после использования;
• Электрический грузоподъёмник (электрическая лебёдка) с блоком на мощной рейке, с нейлоновым канатом, на котором закреплён металлический крюк с предохранителем;
• Поддон для подъёма кирпичей и материалов на электроподъёмнике (электрической лебёдке);
• Металлические вёдра (под каждый тип раствора своё ведро) для подъёма раствора на лебёдке или одно большое металлическое ведро, в которое вставляется пластмассовое ведро с раствором (так не обрывается ручка на пластмассовом ведре);
• Капроновые страховочные канаты для управления с земли подъёмом на лебёдке поддона или ведра с грузом.

#36: Автор: IgorUA, Регион: Киев, Украина

Добавлено: Ср 25 Март 2009, 12:40
—
Замечательная шутка:

Цитата:

Лестничные подмости Krause VarioTop (модель 121370)

Сделано в Польше.

Количество перекладин: 2x6
Рабочая высота, м (A): 3,00
Рабочая высота, м (A1): 3,20
Рабочая высота, м (A2): 4,05
Максимальная высота помоста, м (B): 1,00
Высота двухсторонней стремянки, м (B1): 1,65
Длина приставной стремянки., м (C): 2,80
Вес, кг: 22,0

• стремянка подмости состоит их двух прислоняемых стремянок с 6-ю перекладинами, с широкой поперечной траверсой и нескользкой рабочей платформы (147 х 50 см), защищенной от проникновения влаги;
• допустимая нагрузка до 300 кг (распределенная нагрузка на площадь);
• быстрая и легкая установка без инструмента;
• рабочую платформу возможно установить на любой высоте, на каждой перекладине, также при разных высотах, как нарп., на лестницах или склонах;
• из обеих частей стремянок можно легко и быстро составить двухстороннюю стремянку или прислоняемую стремянку с 10 перекладинами.

Качество изготовления весьма добротное.

Можно использовать не только на лестнице, но и на горизонтальной поверхности. Подмости широкие, удобные, прочные, не скользкая прорезиненная поверхность. Рекомендую! Razz

Krause VarioTop 121383.jpg

Описание:

Размер файла:

5.75 КБ

Просмотров:

31206 раз(а)

KRAUSE VarioTop 121370.gif

Описание:

Размер файла:

25.97 КБ

Просмотров:

1300 раз(а)

#37: Автор: IgorUA, Регион: Киев, Украина

Добавлено: Сб 4 Апрель 2009, 12:59
—
Ещё полезное приспособление:
• Кулинарный (кондитерский) мешочек с насадками для внесения в швы между кирпичами цветной затирки, которая делает кладку очень изысканной.

Кондитерский мешочек.jpg

Описание:

Размер файла:

16.94 КБ

Просмотров:

1160 раз(а)

#38: Автор: ЛЁХА, Регион: деревня

Добавлено: Сб 4 Апрель 2009, 14:30
—
Иногда на обьектах прихожу к выводу : очень нужна микроволновка. Великолепная вещь для разогрева еды и приготовления полуфабрикатов.

#39: Автор: IgorUA, Регион: Киев, Украина

Добавлено: Сб 4 Апрель 2009, 16:30
—
Да, микроволновка очень сильно экономит время на приготовление еды. У неё гораздо больше возможностей, чем у электрической или газовой плиты.

Очень удобна микроволновка с грилем. Cool

Кстати, весьма полезной будет двухместная палатка, которую можно использовать для проживания в холодную пору года на ещё недостроенном и/или неотапливаемом объекте. В этой палатке в спальнике можно достаточно комфортно и в тепле ночевать, а для обогрева использовать 1 или 2 инфракрасные зеркальные лампы ИКЗК по 250 Вт каждая, которые подвешиваются под сводом палатки на определённом противопожарном расстоянии. Получается тепло, сухо, тихо и без посторонних запахов. Laughing

И комары будут лететь на эти лампы, а не назойливо кусать сладко и мирно спящего печника.

Эти же лампы можно (и даже нужно) применять для просушивания ещё строящейся печной конструкции.

sylvania-red-vid.jpg

Описание:

Размер файла:

16.52 КБ

Просмотров:

1205 раз(а)

#40: Автор: IgorUA, Регион: Киев, Украина

Добавлено: Сб 25 Апрель 2009, 12:56
—
Ещё одна полезная приспособа: кирпичик-шкрябалка для стирания и стачивания с поверхности шамотных кирпичей выплавок и различных бугорков. Шкрябалкой работать быстрее и удобнее, чем укладывать кирпич в камнерезный станок и срезать выступы алмазным диском. Также получается оперативнее и чище, чем болгаркой с алмазным диском.

Шкрябать кирпич удобно в ведре с тёплой водой: чисто, нет пыли, и крошки никуда не разлетаются.

Кирпичик-шкрябалка — это прямоугольный кусочек шамотного кирпича (отходы от резки кирпича). Он достаточно быстро стирается, поэтому кирпичик время от времени заменяется новым.

#41: Автор: IgorUA, Регион: Киев, Украина

Добавлено: Вт 12 Май 2009, 23:26
—
Ещё полезное приспособление: квадратные стальные пруты 6х6, 8х8, 10х10, 12х12 мм длиной 40-50 см для кладки кирпичей с идеально ровными зазорами под последующую заделку швов цветной затиркой или со швом с выемкой (выборкой) раствора на глубину высоты шва.

#42: Автор: Чуриков Александр, Регион: Санкт-Петербург

Добавлено: Ср 13 Май 2009, 00:04
—
Я выставляю только первый кирпич с точным швом, остальные по уровню, что как мне кажется правильно.

#43: оборудование для трубочиста Автор: Trubohist, Регион: Краснодар

Добавлено: Ср 13 Май 2009, 09:28
—
Я занимаюсь монтажом каминов и дымоходов в Краснодаре.
Подскажите где можно преобрести оборудование для трубочиста

12.jpg

Описание:

Размер файла:

8.69 КБ

Просмотров:

46887 раз(а)

#44: Автор: Евгений Колчин, Регион: Москва

Добавлено: Ср 13 Май 2009, 10:11
—

IgorUA писал(а):

Ещё полезное приспособление: квадратные стальные пруты 6х6, 8х8, 10х10, 12х12 мм длиной 40-50 см для кладки кирпичей с идеально ровными зазорами под последующую заделку швов цветной затиркой или со швом с выемкой (выборкой) раствора на глубину высоты шва.

где вы такого начитались Sad

покажите фото практического выполнения!

#45: Re: оборудование для трубочиста Автор: alekseirubin, Регион: Дзержинск

Добавлено: Ср 13 Май 2009, 13:29
—

Trubohist писал(а):

Я занимаюсь монтажом каминов и дымоходов в Краснодаре.
Подскажите где можно преобрести оборудование для трубочиста

Вердо с черпаком - заказать жестянщику.
Лампочка с сеткой продается.
Ёрш и тройку у слесаря-умельца, делается из стального троса, или видел из насадок на болгарки...
Можно заказать у Шиделя, но что-то круто там они стоили...

#46: Автор: Vlad, Регион: Великие Луки

Добавлено: Чт 9 Июль 2009, 05:45
—
В одной руке у печника кирпич,
В другой глина....
Зачем печнику женская ...

#47: Автор: nick_e, Регион: Бурятия

Добавлено: Вт 24 Ноябрь 2009, 10:41
—
Ну со списком конешь дали дак дали!!! Я устал читать! )))

А вот Вы мне скажите, что необходимо минимум чтоб построить малюсенькую печь типа шведки!? Smile

#48: Автор: Павел Власкин, Регион: Томск

Добавлено: Вт 24 Ноябрь 2009, 15:56
—
Миниум - руки и голова.
Все остальное для упрощения процесса.
Здесь профессионалы, процесс упрощают давно и целенаправлено, оттого и список большой.

Я бы для строительства маленькой печки от готового фундамента до перекрытия взял:
"корыто", лопату, кельму, кирочку, ведро, уровень, пассатижи, бокорезы, отвертку, саморезы, отвесы, козлы.

ЗЫ: заглянул в первое сообщение, и подумал, что фонарь налобный таки надо добавить и нож/ножницы.

#49: Автор: nick_e, Регион: Бурятия

Добавлено: Вт 24 Ноябрь 2009, 16:16
—

Павел Власкин писал(а):

Миниум - руки и голова.
Все остальное для упрощения процесса.
Здесь профессионалы, процесс упрощают давно и целенаправлено, оттого и список большой.

Список для упрощения можно продолжать до бесконечности! ;) А у нас в России Японские машины молотком и зубилом ремонтируют, не говоря уже о строительстве печи. Smile

#50: инструмент Автор: pe4ka, Регион: Туймазы

Добавлено: Сб 28 Ноябрь 2009, 17:41
—
саша а про сетку ты забыл да?песок надо сеять,глину растворил до густого текучего состояния и прцедил но говорят протер ее.для глины и песка сетки разныею.еще надо угольник на 90 град.я вожу с собой кувалдочку небольшую.хозяин все удивлялся в последний раз.пока кладка сырая я сразу углы через доску простукиваю.отвес никогдп не подведет.если сетку кому надо 10 типоразмеров могу достать.надо носилочки сколотить и вдвоем сеять

#51: Re: инструмент Автор: Чуриков Александр, Регион: Санкт-Петербург

Добавлено: Ср 2 Декабрь 2009, 06:58
—

pe4ka писал(а):

саша а про сетку ты забыл да?песок надо сеять,глину растворил до густого текучего состояния и прцедил но говорят протер ее.для глины и песка сетки разныею.еще надо угольник на 90 град.я вожу с собой кувалдочку небольшую.хозяин все удивлялся в последний раз.пока кладка сырая я сразу углы через доску простукиваю.отвес никогдп не подведет.если сетку кому надо 10 типоразмеров могу достать.надо носилочки сколотить и вдвоем сеять

Уголок есть в списке инструмента под пунктом №12, сетку хотел вписать в список но форум не даёт. Может попозже получиться.

#52: Автор: nick_e, Регион: Бурятия

Добавлено: Ср 2 Декабрь 2009, 15:23
—
вот сетка действительно нужно! Smile

#53: Автор: Гэндальф, Регион: Хабаррровск

Добавлено: Вс 31 Январь 2010, 05:51
—

IgorUA писал(а):

Дополнение к списку:
• Дощечка-станок или ручка-захват для переноски кирпича;
.

Подскажите начинающему, как выглядят эти приспособления! А лучше бы картинку. Или в личку, если это для всех элементарно и неинтересно... Smile

#54: Приспособление для перноски кирпича Автор: Гэндальф, Регион: Хабаррровск

Добавлено: Пн 1 Февраль 2010, 06:04
—
Прошу прощения! На другой ветке нашел подробные ответы! Razz

#55: Автор: VdoVin, Регион: Корсаков

Добавлено: Чт 6 Май 2010, 07:52
—

IgorUA писал(а):

Дополнение к списку:
• Шариковая ручка и тетрадь в клеточку для записей;
• Радиоприёмник УКВ и FM диапазонов (можно MP3 плеер, к которому подключаются компьютерные стереоколонки со встроенным усилителем; сетевой блок питания или зарядное устройство для аккумуляторов MP3 плеера);
• Небольшой цветной телевизор (желательно с питанием от аккумулятора на 12 В и от сети 220 В);
• Электроплитка (лучше двухконфорочная), пара кастрюль, эмалированный чайник, сковородка с крышкой, керамическая чашка (лучше пивная керамическая кружка на 0,5...0,7 л) для чая, ложка, вилка, нож для овощей и для хлеба-колбасы (с пилочкой-зазубринками); ключ консервный и штопор;
• Металлическая рулетка (желательно с полотном жёлтого цвета с крупными чёрными метками и цифрами) на 5 и 10 м;
• Угольник торцовый металлический;
• Газовая зажигалка с пьезоподжигом;
• Вата для затыкания ушей (можно бумажные беруши);
• Очки защитные жёлтые (дужки одеваются на уши);
• Очки защитные прозрачные почти герметичные на резинке;
• Прозрачная маска-козырёк для защиты лица от выбросов из-под алмазного диска или диска по металлу;
• Водяной уровень с длиной трубки 10 м;
• Полотенце для рук, отдельно для ног и отдельно для лица; зубная щётка;
• Щётка-смётка (можно большая прямоугольная малярная щётка);
• Веник и металлический совок;
• Флейцевые кисти разной ширины (2-3 шт.);
• Ведро пластиковое для строительного мусора; пластиковые пакеты для пищевого мусора;
• Кроме пластиковых вёдер для воды и растворов (цементный, глиняный, огнеупорный, известковый) нужно иметь ещё и металлическое (оцинкованное или из нержавейки) ведро;
• Кипятильник 1,5-2 кВт 220 В для нагрева воды в металлическом ведре;
• Аптечка (комплект лекарств как в автомобильной аптечке + побольше бинта, ваты и перекиси водорода + шипучий аспирин + 100 мл спирта или водки);
• Тепловентилятор на 1,5-2 кВт на 220 В (1-3 шт.) — применять в закрытом помещении;
• Инфракрасный (кварцевый) электрообогреватель на 1-1,5 кВт — 1-3 шт. (для работы в холодное время года и для просушки печной конструкции) — применять в закрытом или открытом помещении;
• Небольшое зеркальце (и на себя посмотреть, и побриться, и с помощью него в труднодоступные места в печной конструкции или в дымоходе заглянуть);
• Набор различных напильников по дереву и металлу;
• Набор надфилей;
• Набор отвёрток прямых и крестообразных;
• Поролоновые губки (средних и крупных размеров, плоские);
• Скотч прозрачный;
• Клей ПВА;
• Светодиодный фонарик;
• Наждачная бумага с различным калибром зерна;
• Станок камнерезный с водяным охлаждением (алмазный диск на 350 или 400 мм) с запасными алмазными дисками;
• Плиткорез с водяным охлаждением (алмазный диск на 180 или 200 мм) с запасными дисками;
• Шланг пластиковый армированный с внутренним диаметром 10-14мм длиной 1,5-2 м;
• Болгарки под диски на 230 и на 125 мм (желательно плавный старт и регулировка оборотов);
• Алмазные диски по бетону на 230 и на 125 мм;
• Диски по металлу на 230 и на 125 мм;
• Набор свёрл по дереву;
• Набор свёрл по металлу;
• Набор буров по бетону;
• Перфоратор для сверления отверстий в бетоне;
• Набор буров большого диаметра для сверления отверстий в бетоне (кирпиче) с помощью дрели (в обычном режиме, то есть без ударов);
• Лампы-переноски (желательно люминесцентные на 36-40 Вт) — 3-4 шт. для освещения зоны работ;
• Удлинители с сечением провода 1,5 мм2 (2 или 3х1,5 мм2) — 3-4 шт.;
• Респиратор поролоновый с резиновыми мембранами в клапанах (не пластиковыми!);
• Небольшой сварочный аппарат для сварки постоянным и переменным током;
• Очки и откидной защитный шлем-щиток для электросварки;
• Ножовка по дереву с мелким и со средним зубом (закалённая);
• Лобзик с закалённым полотном по металлу;
• Стамески разного размера;
• Ножницы по металлу для резки под углом (при резке металл не режет и не царапает руку);
• Перчатки непромокаемые (хлопчатобумажные, которые окунули в оранжевый полимер-пропитку) — 2-3 пары;
• Перчатки тёплые с пластмассовыми пупырышками;
• Дощечка-станок или ручка-захват для переноски кирпича;
• Шило;
• Кусочек белого мелка;
• Чёрный или синий фломастер-маркер;
• Небольшой топор с деревянной ручкой;
• Вязальная проволока;
• Стальная проволока диаметром около 0,5 мм;
• Мешочек или коробка с гвоздиками и саморезами по дереву и металлу различного размера;
• Спальный мешок с подушкой, коврик-каремат (лучше 4 листа экструдированного пенопласта размером 600х1200 мм и толщиной 20-30 мм) — это на случай командировочной работы;
• Пластмассовый таз диаметром около 50 см (помыться, постирать, кирпичи помыть и замочить);
• Большой металлический (из оцинкованного железа) таз или «балия» (как бы ванна на 100-120 л) для замачивания кирпичей;
• Плёнка полиэтиленовая для застилания пола в зоне работ (в чистых помещениях) и для отгораживания камнерезного станка, от которого летят брызги и мелкие капли воды;
• Палатка из тонкой синтетической непромокаемой ткани для установки камнерезного станка вне жилого помещения для работы в непогоду и в холодное время года;
• Грузовичок (лучше грузовой фургон) для перевозки всех этих причиндалов.

Жесть!!!
Для лицензирования и то меньше инстументу требуется, но покруче однако приборчики нужны. Surprised

#56: Автор: IgorUA, Регион: Киев, Украина

Добавлено: Пт 7 Май 2010, 09:15
—

Евгений Колчин писал(а):

где вы такого начитались Sad

покажите фото практического выполнения!

Мы такого не начитались, а многократно вживую насмотрелись.

Вот свежая (вчерашняя) фотография: кладка столбиков с помощью стальных квадратных прутов размером 8х8 мм.

Аналогично кладутся стены и печные конструкции в том числе.

Kvadrat_8x8.jpg

Описание:

Размер файла:

75.88 КБ

Просмотров:

1194 раз(а)

#57: Автор: Евгений Колчин, Регион: Москва

Добавлено: Пт 7 Май 2010, 09:23
—
это вы год искали фотографию, чтоб ответить на вопрос: какой печник кладет так печь и где? Я знаю одного, но после того, когда ему показали, как правильно вести кладку печи, без мудреных приспособлений, все встало на свои места.

#58: Автор: IgorUA, Регион: Киев, Украина

Добавлено: Пт 7 Май 2010, 09:36
—
Вот фотография, которая была сделана ещё 11.07.2009 года. Проверить дату можно по информации в EXIF-данных.

Раньше не было времени её отправить.

Кладка стены сделана с помощью квадратных прутов 8х8 мм.

Kvadrat_8x8_1.jpg

Описание:

Размер файла:

67.45 КБ

Просмотров:

1172 раз(а)

#59: Автор: Парамоша, Регион: Санкт-Петербург

Добавлено: Пт 7 Май 2010, 11:38
—
Во кирпичном центре на Южном шоссе, что в Санкт-Петербурге, видывал я оный метод кладки, токмо алюминиевые профильные трубки 8х8мм употреблялись. Работа шла споро, а швы выходили на загляденье.

#60: Автор: nikkostin,

Добавлено: Пт 7 Май 2010, 15:11
—
Да уж, нужен идеально одинаковый кирпич !

#61: Автор: IgorUA, Регион: Киев, Украина

Добавлено: Вс 9 Май 2010, 12:50
—
nikkostin
Среди облицовочного кирпича, сделанного методом гиперпрессования, такой идеально ровный есть. Smile

О пузырьковых уровнях: уровни бывают с 2-мя рисками и с 4-мя. Последние более точные и удобные в работе. Пузырьковые уровни очень желательно перед началом использования проверить по водяному (гибкому трубчатому или шланговому) уровню.

Инструменты для кладки печей из кирпича

1 — печной молоток;
2 — кирочка;
3 — кельма;
4 — нож-цикля;
5 — расшивка;
6 — растворная лопата;
7 — кувалда;
8 — отвес;
9 — метр и рулетка;
10 — угольник;
11 — гибкий водяной уровень;
12, 13 — соколы;
14 — терка;
15 — полутерка;
16 — уровень.

Уровень.jpg

Описание:

Размер файла:

39.16 КБ

Просмотров:

1367 раз(а)

#62: Автор: IgorUA, Регион: Киев, Украина

Добавлено: Пн 10 Май 2010, 10:11
—
Ещё очень полезная вещь при резке кирпича и при выполнении пыльной работы — это принять душ после окончания работы. Хорошо, если в доме, где строится печь, есть ванная или душ, или хотя бы во дворе дома сооружён временный душ, но это бывает редко. Придётся самостоятельно организовывать свою помывку, для чего можно воспользоваться ближайшей речкой, озером, прудом или тазиком с водой, но в тазике с водой помыться проблематично, хотя и возможно.

Можно сделать достаточно просто передвижной мобильный душ из подручных материалов, для чего потребуются:
1) Пластмассовая бочка на 100-150 л с широким горлом (15-20 см в диаметре) и с крышкой; чёрная, синяя или белая — 1 шт.;
2) Кипятильник электрический на 1500 Вт 220 В — 2-3 шт.;
3) Кабель соединительный двухпроводный с самодельным блоком из 4-х розеток на 16 А 220 В каждая, сечение каждого провода кабеля 2,5 или, что лучше, 4 мм2 — 25-50 м;
4) Циркуляционный (или повышающий) насос типа Grundfos UPA 15-90 160, который будет перемешивать воду в пластмассовой бочке и подавать её по шлангу на душ — 1 шт.;
5) Тройник латунный с резьбой на 3/4 дюйма для соединения выхода насоса со шаровыми вентилями — 1 шт.;
6) Вентиль шаровый под горячую воду с резьбой на 3/4 дюйма — 2 шт.;
7) Штуцеры латунные посадочной резьбой на 3/4 дюйма и с патрубками под шланг 3/4 дюйма — 2 шт.;
8) Хомуты из нержавейки для крепления шлангов на штуцерах — 3 шт.;
9) Шланг садовый полиметрный армированный 3/4 дюйма — 25 м на катушке (удобно сматывать и хранить шланг);
10) Шланг для душа и рассекатель для душа — по 1 шт.;
11) Рейки деревянные, проолифленные и покрашенные или алюминиевые круглые или квадратные трубы — 4 шт. по 2 м (это вертикальные стойки кабины душа);
12) Аналогичные рейки или трубы длиной по 1-1,5 м — 6 шт. (нижние и верхние перекладины);
13) Плёнка полиэтиленовая чёрная шириной 2-3 м и длиной 5-7 м (она применяется на огородах для укрывания грядок от заморозков).

В отведённом месте строим походный душ из деревянных реек или алюминиевых труб. Снаружи эту прямоугольную душевую кабину обтягиваем чёрной полиэтиленовой плёнкой, а спереди (вход) делаем из плёнки накидку-дверцу, закрепив на прищепках верхнюю часть двери-плёнки к капроновому шнуру. По ходу сооружения этой простой конструкции сами сообразите, что и к чему крепить.

Всё это соединяется следующим образом: в бочку опускается шланг такой длины, чтобы он достал до дна (полезно на конец шланга надеть штуцер и кусок стальной трубы для веса), затем перегнулся через горловину бочки и опустился на землю (пол) рядом с бочкой. Этот шланг соединяется с входом циркуляционного (повышающего насоса). Перед входом насоса полезно поставить металлический сантехнический фильтр (соблюдая направление движения воды в нём, что отмечено стрелкой на корпусе фильтра), а на выходе насоса ставится латунный тройник, к которому подключаются шаровые вентили. Один вентиль служит для перекрытия воды, которая идёт к шлангу душа, а второй — к шлангу обратки, который сливает воду обратно в бочку на поверхность воды. При работе насоса должен быть открыт один из вентилей, чтобы пропускать воду. Если открыт вентиль обратки, то насос гоняет воду со дна бочки на её поверхность, таким образом, перемешивая её, а если открыт вентиль на душ, то пользуемся душем и моемся под подогретой водой.

Если производительность насоса будет очень высокой, то можно частично приоткрывать вентиль обратки при полностью открытом вентиле, к которому подключён шланг душа.

Бочку нужно ставить на деревянную доску, чтобы она не отдавала тепло в холодную землю.

Процедура использования

В бочку наливаем воду на 5-7 см ниже её горла. Воду можно наносить вёдрами или накачать имеющимся циркуляционным насосом из колодца при условии, что вода находится не ниже 7 м ниже уровня земли. Перед входом насоса обязательно на конце шланга ставить металлический сантехнический фильтр, чтобы защитить насос от попадания в него грязи и песка.
Перед запуском насоса нужно залить закрыть вентиль к душу, открыть вентиль к обратке и ртом засосать воду к насосу, а затем шланг обратки закрепить над горловиной бочки с водой.

Опускаем в бочку 2 или 3 кипятильника по 1500 Вт каждый и включаем их в розетки. Очень полезно на блоке розеток поставить мощный нажимной (2 кнопки) или галетный (1 рычаг) выключатель на 25-40 А, которым можно одновременно включить или выключить все сразу (2-3) розетки с подключёнными к ним кипятильниками. 4-я розетка с подключённым к ней циркуляционным (повышающим) насосом этим выключателем не коммутируется.

Полезно на блок розеток также поставить небольшой (бытовой клавишный) выключатель (6 А 250 В) для коммутации циркуляционного (повышающего) насоса.

Кипятильники закрепляются металлической (стальной оцинкованной или медной или алюминиевой) проволокой в горловине так, чтобы уровень воды был в пределах меток на кипятильниках, и чтобы они правильно работали.

Когда вода в бочке нагреется до комфортной температуры (30-35°С), тогда выключаем кипятильники, пару минут даём им чтобы они отдали воде своё тепло от нагревательного элемента, а затем открываем вентиль к душу и перекрываем вентиль на обратке. Включаем циркуляционный насос, заходим в душ и моемся. Полезно сделать удлинитель-выключатель циркуляционного насоса, который нужно хорошо защитить от влаги и которым из душа можно включать и выключать циркуляционный насос (пока намыливаемся тёплую воду из душа напрасно не выливаем). Very Happy

Нельзя оставлять включёнными кипятильники, так как при понижении уровня воды в бочке они будут перегреваться и выйдут из строя.

Для контроля нагрева воды можно использовать аквариумный электронный терморегулятор, на выходе которого подключаем мощное электромагнитное реле, которое будет коммутировать мощность 4,5-5 кВт (3 кипятильника по 1500 Вт). Параллельно этому реле на выходе электронного терморегулятора нужно поставить защитную лампу мощностью 40-60 Вт, которая будет гасить на себе броски напряжения от катушки электромагнитного реле при его выключении (коммутации).

Можно использовать и 1 кипятильник на 1000 или 1500 Вт, но вот только он должен будет поработать в гораздо дольше, чтобы нагреть воду по сравнению с использованием одновременно 2-3х- кипятильников, но иногда ограничения мощности сети не позволяют брать от сети более 1-2 кВт. Но это не проблема, так как за день кипятильник на 1 кВт к вечеру воду чуть ли не закипятит, поэтому нужно периодически проверять температуру воды рукой или контролировать её электронным терморегулятором.

При пользовании электричеством нельзя мокрыми руками браться за выключатель и за розетку циркуляционного насоса, так как может сильно долбануть электричеством!

Приятного купания после трудового дня и бодрости! Razz

Пластмассовую бочку на 100-150 л можно использовать для хранения воды, а циркуляционный (повышающий) насос — для закачивания воды из колодца и подачи воды на 2-3-й этаж дома, чтобы не таскать её руками к месту замеса кладочного раствора. Длинный садовый поливочный армированный шланг длиной 25 м, от которого отрезается кусок на обратку, кусок для соединения входа насоса и бочки, для соединения со шлангом душа, также можно использовать (остаётся кусок около 18-20 м), для закачивания воды в бочку и к месту замеса кладочного раствора.

Бочку полезно заполнять с самого утра, чтобы на солнце (особенно если она сделана из чёрной или синей пластмассы) прогревалась к вечеру, и кипятильникам нужно было бы меньше времени на то, чтобы довести воду до комфортной температуры.

Но если Вы «морж» и регулярно купаетесь в проруби зимой, то всё описанное выше Вам совсем не нужно, так как Вы вполне можете мыться в душе в холодной воде, накачанной в бочку из колодца или из скважины с температурой 8-10°С. Laughing

#63: Автор: IgorUA, Регион: Киев, Украина

Добавлено: Вт 11 Май 2010, 21:46
—
Вместо 2-3 электрических кипятильников на 1,5 кВт можно использовать проточный водонагреватель POLARIS MERCURY OD 5.3 (душ). У него полная потребляемая мощность 5,3 кВт, есть цифровой индикатор температуры выходящей из нагревателя воды, 4 клавиши ступенчатой регулировки мощности (по 25% мощности на каждую клавишу).

Проточный водонагреватель POLARIS MERCURY OD 5.3 (душ), овальный дисплей

или

Водонагреватель Polaris Mercury 5.3 SD

или

Водонагреватель POLARIS AQUA 5.3 (душ)

Включается он на выход циркуляционного (напорного) насоса Grundfos UPA 15-90 160 и греет воду на полной мощности при расходе 4 л/мин до 39°С при входящей воде с температурой 20°С. Если использовать воду из колодца с температурой +12°С, то на выходе будет вода с температурой около +31°С. Температура +30...35°С очень комфортная для принятия душа. Razz

Преимущество этого проточного нагревателя в том, что он греет только воду, которая подаётся на душ, и когда мытьё закончилось, то выключается вначале этот проточный нагреватель, а затем и циркуляционный (напорный) насос. Лишнюю воду греть не нужно. Также приятно то, что можно начинать мыться в любой момент и не требуется ждать когда прогреется вода в бочке, как это было бы с кипятильниками. Smile

Но нужна электросеть 220 В (~25 А), которая способна выдать мощность около 5,4 кВт для циркуляционного насоса и проточного водонагревателя. Сечение каждого провода в кабеле для подключения проточного водонагревателя должно быть 2,5 мм2 или, что лучше, 4 мм2.

#64: Автор: Евгений Колчин, Регион: Москва

Добавлено: Вт 11 Май 2010, 21:54
—
а ванную с собой не надо? к нагревателю в комплект Surprised

благо есть акриловые, достаточно легкие и можно привязать к крыше авто

чаще на объекте "выбивает" при включение болгарки, не говоря о применение станка, а тут еще проточник Sad

покажите народу свой скраб (фото), вывозимый на объект (все, что вы предложили другим)

#65: Автор: Чуриков Александр, Регион: Санкт-Петербург

Добавлено: Вт 11 Май 2010, 22:01
—
Неужто человеку доставляет наслаждение писать такую муть? Видимо он её сам и читает, ну или показывает друзьям. Я уже сменил обычные лампы на сберегающие только из-за того, что не хватает мощности. И печь-ветродуйка , свет, станок. Да ещё ведь и другие рабочие бегают с вилочкой куды бы тыкнуть, где не вырубит.

Я сейчас делаю следующим образом. По приезду ставлю свой автомат и розетки. Провод привинчиваю на клеммы. Назвал сие "розетка печника" И что бы никто не совал туды свои инструменты.

#66: Автор: IgorUA, Регион: Киев, Украина

Добавлено: Вт 11 Май 2010, 22:03
—
Указанный проточный водонагреватель имеет 4 ступени мощности (приблизительно по 1,33 кВт). Каждая ступень даёт прирост температуры около 6°С. Если на объекте сеть позволяет подключать болгарку мощностью 2 кВт, то 2-е ступени проточного водонагревателя она потянет, и будет прирост температуры около 12°С.

Но можно мыться и в холодной воде, взятой прямо из скважины или из колодца с температурой 8-12°С. Surprised

#67: Автор: IgorUA, Регион: Киев, Украина

Добавлено: Вт 11 Май 2010, 22:11
—

Чуриков Александр писал(а):

Я уже сменил обычные лампы на сберегающие только из-за того, что не хватает мощности.

Умные люди уже давно пользуются или люминесцентными лампами (у них гораздо больше светоотдача, чем у ламп накаливания) и/или современными энергосберегающими лампами. На объект вожу 8 люминесцентных ламп по 36 Вт с дросселями, стартёрами и проводами каждая и 2-е энергосберегающие лампы мощностью по 32 Вт под обычный патрон.

Когда печник моется после трудового дня, то он в этот момент болгаркой или на камнерезном станке не работает. Можно, конечно, после пыльной и грязной работы и не мыться... Very Happy

Вместо бестолковой печи-ветродуйки (тепловентилятора) гораздо эффективнее применять инфракрасный кварцевый электрокамин (обогреватель), который греет в основном предметы, а не воздух.

#68: Автор: Чуриков Александр, Регион: Санкт-Петербург

Добавлено: Вт 11 Май 2010, 22:15
—
Люминесце́нтная лампа — газоразрядный источник света, в котором видимый свет излучается в основном люминофором, который в свою очередь светится под воздействием ультрафиолетового излучения разряда; сам разряд тоже излучает видимый свет, но в значительно меньшей степени. Световая отдача люминесцентной лампы в несколько раз больше, чем у ламп накаливания аналогичной мощности. Срок службы люминесцентных ламп может в 20 раз превышать срок службы ламп накаливания при условии обеспечения достаточного качества электропитания, балласта и соблюдения ограничений по числу включений и выключений.

Чем отличается энергосберегающая от люминесцентной?

#69: Автор: IgorUA, Регион: Киев, Украина

Добавлено: Ср 12 Май 2010, 06:47
—
Обычно принято называть люминесцентными лампами лампы в виде трубок (иногда они имеют U-образную форму) и питаются через дроссель со стартёром или отдельный электронный балласт, а энергосберегающими лампами — лампы, которые имеют встроенный в свой корпус электронный балласт (пуско-регулирующее устройство) и вкручиваются в обычный патрон для ламп накаливания. Энергосберегающие лампы — это те же люминесцентные лампы, хотя есть в таком же дизайне лампы, у которых светоизлучающими элементами являются мощные белые светодиоды. Светодиоды ещё более долговечные и экономные, чем люминесцентные лампы. Иногда в корпусе энергосберегающей светодиодной лампы есть также аккумулятор и зарядное устройство для него. Мощность светодиодной лампы меньше, чем люминесцентной трубчатой и люминесцентной энергосберегающей лампы.

Лампы.jpg

Описание:

Светодиодная и люминесцентная энергосберегающая лампа, а также керамический патрон для них (и ламп накаливания в том числе)

Размер файла:

66.06 КБ

Просмотров:

1274 раз(а)

#70: Автор: M@STER,

Добавлено: Вс 16 Май 2010, 21:29
—

IgorUA писал(а):

Чуриков Александр писал(а):

Я уже сменил обычные лампы на сберегающие только из-за того, что не хватает мощности.

Умные-то люди их выкидывают. А тем кому зрение хочется испортить- оставляют. У люминисцентных ламп другая длинна волны света, для глаз и мозга вредна Twisted Evil

#71: Автор: Валерий Петров, Регион: Россия

Добавлено: Пн 17 Май 2010, 00:11
—
Плюс ко всему, по остаткам в памяти моей из былых времен СССРа, когда охрана труда была, да.... Так вот, о чем я- тобишь о газоразрядных лампах - их число должно было быть кратным трем и в одном месте должно было быть освещение от трех различных ламп, включенных каждая в свою фазу. Т.е. электропитание освещения должно быть трехфазным, ибо разряд, а следовательно и интенсивность освещения от него, имеет свойство пульсировать с частотой тока в сети, и дабы рабочий не портил глазки и за счет возникноверия стробоскопического эффекта не сунул под шпиндель станка руку - было приказано обеспечивать равномерность освещения таких вот нехитрым способом.. что я, как практиковавший в ту пору инженер-электрик и обеспечивал в цехах... мдя... а мужики-то не знают... как говорится в пивной рекламе. И не только мужики, ан и депутаты... ну тем вообще пофиг конечно, лижбы ляпнуть чаго, один прокукарекает, а все подхватят, как дети малы в садике. лишь бы пофулдить... Ну а я не буду далее им уподобляться. Так что мужики, покупайте себе запасик лампочек старых и добрых, ват по 150 так.... и не портите себе зрение.

ЗЫ. При снижении напряжения и частоты тока в сети (перегрузка подстанции или перекос фаз, запросто, когда все на одном удлиннителе) и обычная лампочка начинает помаргивать заметно глазу.

#72: Автор: Anton Sorokin,

Добавлено: Пн 17 Май 2010, 07:51
—

Валерий Петров писал(а):

Так вот, о чем я- тобишь о газоразрядных лампах - их число должно было быть кратным трем и в одном месте должно было быть освещение от трех различных ламп, включенных каждая в свою фазу. Т.е. электропитание освещения должно быть трехфазным, ибо разряд, а следовательно и интенсивность освещения от него, имеет свойство пульсировать с частотой тока в сети

Компактные люминисцентные лампы содержат в патроне электронную схему поджига (электронный балласт, ЭПРА). Он работает на частоте десятков килогерц. Посему включать по три никакого смысла нет. ЭПРА есть и для длинных трубок. Но спектр у всех люминисцентных ламп конечно не непрерывный как у накаливания. Но хорошие лампы вполне себе имеют довольно много линий излучения по всему видимуму спекру. Вред такого излучения по вопросом. А мозгу много чего вредно. Главное найти себе болезнь и болеть ее упоенно.

PS: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0

Последний раз редактировалось: Anton Sorokin (Пн 17 Май 2010, 08:15), всего редактировалось 1 раз

#73: Автор: Валерий Петров, Регион: Россия

Добавлено: Пн 17 Май 2010, 07:57
—
Вот не могу ничего по этому поводу сказать, ибо компактными лампами уже не интересовался настолько близко. Понятно, что схема розжига должна быть, но вот далее не знаю.

#74: Автор: IgorUA, Регион: Киев, Украина

Добавлено: Пн 17 Май 2010, 08:48
—

Валерий Петров писал(а):

их число должно было быть кратным трем и в одном месте должно было быть освещение от трех различных ламп, включенных каждая в свою фазу.

На самом деле достаточно включить в противофазе 2 люминесцентные трубчатые лампы на 18 или 20 Вт, которые питаются от дросселя на 36 или 40 Вт (один на две лампы) или каждая от своего дросселя и стартёра. Вот поэтому есть много моделей светильников для трубчатых люминесцентный ламп, в которых установлено по 2 или 4 лампы.

Есть дроссели на 72 и 80 Вт, от которых могут питаться 2 последовательно включённые (смонтированные в светильнике) в противофазе люминесцентные лампы на 36 или 40 Вт.

Все эти дроссели и лампы включаются в сеть с напряжением 220 В.

Если используется U-образная люминесцентная лампа, то в ней автоматически решена проблема с противофазным подавлением мерцания с частотой 50 Гц.

Валерий Петров писал(а):

Так что мужики, покупайте себе запасик лампочек старых и добрых, ват по 150 так.... и не портите себе зрение.

Как раз из-за использования ламп накаливания получается сильный недостаток света и наличие теней, что вызывает повышенную утомляемость зрения при выполнении точной работы.

На "Киевском радиозаводе" в цехе микроэлектроники над каждым рабочим местом монтажника радиоаппаратуры были установлены светильники, в которых находились 4 короткие (мощность 18 или 20 Вт) люминесцентные лампы, которые парно питались от 2-х дросселей на 40 Вт. Мерцания света с частотой 50 Гц не было, глаза не уставали от этих ламп несмотря на работу с очень мелкими радиоэлементами.

Аналогичная ситуация и в цехах по сборке наручных часов и в ювелирной промышленности, хотя часовщики и ювелиры, как и радиомонтажники в цехе микроэлектроники, могли пользоваться также и бинокулярным микроскопом типа МБС-9 или МБС-12, в котором подсветка делалась лампочкой накаливания с тубусом и фокусирующей линзой.

Если люминесцентные лампы питаются от электронного балласта (встроенного в корпус или внешнего), то лампы запитываются переменным током с частотой в десятки или даже сотни килогерц, поэтому никакого мерцания нет и у светильника может быть не пара ламп, а всего лишь одна. Такие светильники совсем не мерцают, но светоотдача у них процентов на 30-50 меньше, чем у ламп, которые питаются от дросселей (это из-за недостаточной мощности электронного балласта..).

Валерий Петров писал(а):

ЗЫ. При снижении напряжения и частоты тока в сети (перегрузка подстанции или перекос фаз, запросто, когда все на одном удлиннителе) и обычная лампочка начинает помаргивать заметно глазу.

При снижении напряжения в сети (сосед варит электросваркой, например) моргают не только лампы накаливания, но и люминесцентные лампы. А люминесцентные лампы при очень сильном падении напряжения в сети могут даже полностью гаснуть. Работать при таком моргающем освещении одинаково утомительно как при лампах накаливания, так и при люминесцентных или энергосберегающих лампах.

Цитата:

Схема люминесцентной лампы « Лампы дневного света »

Лампы дневного света довольно широко распространены в использовании, поскольку обладают некоторыми преимуществами перед лампами накаливания. А именно, они экономнее в потреблении электроэнергии, поскольку меньше расходуют энергии на образование тепла, так же у них более рассеянный свет и имеется возможность выбирать свечение с определённым цветом, хотя наиболее популярные и ходовые всё же являются с белым свечением.

Ну, а что касается специфики их работы, то скажу следующее: для любой люминесцентной лампы или лампы дневного света, необходимы определённые условия. То есть, поскольку в них содержится инертный газ с парами ртути, а как известно, газы являются плохими проводниками электрического тока. И для их зажигания требуется высокое напряжение пробоя.

Так же, для облегчения этого зажигания, делаются внутри люминесцентной лампы спиральки, которые при подачи напряжения накаляются и тем самым облегчают выход электронов из металла электродов. Учитывая данные условия, простое подключение к контактам лампы дневного света сетевого напряжения не пойдёт.

Для этого однажды придумали очень простую схему на дросселе. В ней сочетаются все благоприятные условия для осуществления зажигания и дальнейшего горения люминесцентной лампы. Дроссель, как Вы должны знать, при подаче на него переменного напряжения способен ограничить силу тока, за счет индуктивного сопротивления. Это нам понадобится для дальнейшего поддержания непосредственного горения люминесцентной лампы.

Ещё дроссели умеют выдавать большие ЭДС, за счет внутренней самоиндукции, но для этого необходимо создать в цепи питания кратковременное прерывания, в виде замыкания и размыкания. Это и обеспечивает ещё один элемент схемы, под названием стартёр.

И так, на вход схемы лампы дневного света подается сетевое напряжение 220 В. Оно проходит через дроссель и поступает на первую спиральку лампы, с неё переходит на стартёр и с него идёт во вторую спиральку, с которой поступает на вторую клемму сетевого напряжения. Первым в этой цепи срабатывает стартёр.

Напряжение зажигания тлеющего разряда стартера меньше напряжения сети, но больше рабочего напряжения лампы. Его внутренние контакты нагреваются и замыкаются, тем самым обеспечивая прохождение тока через вольфрамовые спиральки лампы, нагревая их до температуры 800-900 градусов. Это позволяет легче проходить запуску лампы.

После, контакты стартера остывают и размыкаются, что даёт кратковременный импульс на дроссель, а он выдаёт выброс высокого напряжения на электроды люминесцентной лампы, обеспечивая тем самым пробой и дальнейшее горение. Что касается подключённой емкости на входе. Это сетевой фильтр для гашения реактивной мощности, которую вырабатывает дроссель. Без ёмкости конечно лампа то же будет работать, но при этом потребляя больше электроэнергии из сети.

В первом варианте схемы происходит включение одной лампы. В этом случае элементы схемы будут такими: если лампа на 40 Вт, то и дроссель на 40 Вт, а стартер на напряжение 220 В (если лампа одна). При подключении двух ламп к одному дросселю, общая схема уже имеет вид варианта 2, на нашем рисунке.

В этом случае: дроссель на 40 Вт, а лампы на 20 Вт и стартера, напряжением по 127 В каждый. Ну а конденсатор, в первом и втором варианте можно поставить на напряжение не меньше сетевого, а лучше с запасом и емкостью около 0,22 мкФ. На этом данная тема: Схема люминесцентной лампы ( Лампы дневного света ), закончена. До следующих статей и удачи.

P.S. : Это простейшие дроссельные схемы люминесцентных ламп, но имеется множество без дроссельных схем, которые мы рассмотрены в дальнейшем.

#75: Автор: IgorUA, Регион: Киев, Украина

Добавлено: Сб 22 Май 2010, 01:53
—
Сегодня вечером (около 12 ночи) после пыльной работы покупался под душем POLARIS MERCURY OD 5.3 при температуре +33°С. Красота! Razz

Водичка — прелесть! Cool

На столбе уличного освещения из-за падения напряжения в сети вырубилась оранжевая натриевая лампа ДНаТ-70 после включение проточника на полную мощность 5,3 кВт. Cool

Очень яркое и экономное освещение можно получить при использовании металлогалогенной лампы высокого давления, которая даёт белый свет, как днём. Для питания лампы МГЛ-70 (ДРИ-70) мощностью 70 Вт нужен дроссель на 70 Вт или электронный балласт. Также есть готовые прожекторы, внутри которых кроме лампы, рефлектора и защитного стекла имеется дроссель или электронный балласт.

Лампа металлогалогенная ДРИ-70 ARС 70/UVС/TD/743/NDL RX7s

Лампа BLV HIT DE 70W Blue 1700 lm RX7S

По размеру эту лампу можно вставить в китайский прожектор под трубчатую галогенку на 500 Вт. Cool

При этом она будет давать света на 2500 Вт (по сравнению с лампой накаливания), и греться будет намного меньше, чем трубчатая галогенка на 150 Вт. Патрон RX7s. В китайском прожекторе под галогенку на 500 Вт может потребоваться небольшая доработка напильником патрона, чтобы был хороший электрический контакт с лампой, если вместо лампы МГЛ-70 (ДРИ-70) будет использоваться лампа МГЛ-150 (ДРИ-150).

Дроссель 70 Ватт PHILIPS
Предназначен для ламп HPI-T (ДРИ) и SON-T (ДНаТ)

ИЗУ Philips SN 58 35-600W
Электронный стартер (балласт) для газоразрядных ламп HPI-T (ДРИ) и SON-T (ДНаТ)

Патрон Rx7s для металлогалогенных ламп на 70 и 150 Вт

Схема включения ртутной, металлогалогенной и натриевой лампы:

Конденсатор нужен для уменьшения потерь электричества.

Компенсирующий конденсатор на 12 мкФ 250 В (на фото на 45 мкФ)

Очень подробно здесь:

Цитата:

СВЕТИЛЬНИК С МЕТАЛЛО-ГАЛОГЕННОЙ ЛАМПОЙ

70-ваттная МГ-лампа может использоваться в корпусе 500-ваттного прожектора без доработок. Длина этой МГ-лампы 114 мм, такая же, как и у линейной галогенной лампы мощностью 500 ватт. Керамическая группа (патрон) R7s не требует доработок. Для этой лампы следует использовать свой дроссель и компенсирующий конденсатор на 12 мкФ, рассчитанный на напряжение не менее 250 вольт.

#76: Автор: IgorUA, Регион: Киев, Украина

Добавлено: Вт 25 Май 2010, 13:05
—

IgorUA писал(а):

Проточный водонагреватель POLARIS MERCURY OD 5.3 (душ), овальный дисплей

Вот здесь на официальном сайте Polaris есть полное описание параметров проточных водонагревателей.

#77: Хороший немецкий станок CTS 57 G Автор: Игорь Кузнецов, Регион: Екатеринбург

Добавлено: Чт 10 Июнь 2010, 06:15
—
ЦЕДИМА Центральный офис
ООО «ЦЕДИМА», г. Москва http://www.ooocedima.ru/contacts/
129329, ул. Кольская, 8, (м. Свиблово)
Тел.: (495) 664-26-33 - многоканальный
Факс: (495) 664-26-30
Акция.
http://www.ooocedima.ru/about/news/yr2010/mn06/147/

ЦЕДИМА Центральный офис.doc

Описание:

Скачать

Название файла:

ЦЕДИМА Центральный офис.doc

Размер файла:

314.5 КБ

Скачено:

848 раз(а)

#78: Автор: nick_e, Регион: Бурятия

Добавлено: Вт 15 Июнь 2010, 09:47
—
IgorUA, почтой можно гденибудь такую светодиодную купить? Smile

#79: Автор: Master2013, Регион: Москва

Добавлено: Вт 21 Май 2013, 08:31
—
А вот такое корыто будет полезно: http://ya-kuplu.ru/catalog/product/764?

#80: Автор: Андрей Кучер, Регион: Санкт-Петербург

Добавлено: Чт 5 Июнь 2014, 03:51
—
Натриевая лампа конешшшно весчь - сам хочу такую у въезда на участок поставить. Но вот если всунуть ее в кетайский прожектор - боюсь последний поплавится Sad

Кстати, для управления ею вроде специальный блок требуется.

Заодно вопрос - очень уж пунктик заинтересовал - а что это за насадки для вибрирования бетона - все бы за них отдал Smile

#81: Автор: mazatrucker74rus, Регион: Челябинск

Добавлено: Вт 21 Июнь 2016, 21:56
—
https://www.youtube.com/watch?v=Lc-7xpn1QbE

Если вдруг кто-то за трудами праведными пропустил появление этого диска, очень рекомендую . Болгарка есть у каждого печника . Тащить еще и многочисленные пилы по дереву нереально, а иногда нужно попилить и деревяшки, причем с гвоздями и саморезами , грязными и разными ( дсп , и.т.п. ) . Бошевские чашки по дереву тоже вещь .

#82: Автор: Чуриков Александр, Регион: Санкт-Петербург

Добавлено: Пт 24 Июнь 2016, 11:19
—

mazatrucker74rus писал(а):

https://www.youtube.com/watch?v=Lc-7xpn1QbE

Если вдруг кто-то за трудами праведными пропустил появление этого диска, очень рекомендую . Болгарка есть у каждого печника . Тащить еще и многочисленные пилы по дереву нереально, а иногда нужно попилить и деревяшки, причем с гвоздями и саморезами , грязными и разными ( дсп , и.т.п. ) . Бошевские чашки по дереву тоже вещь .

Да наверно это выход. Но надо пробовать. Был опыт у знакомых пилили УШМом доски, установив диск от паркетки. Результат-пропороло ногу. Скорая и так далее. Очень опасно. В этом варианте скорее всего опасность намного меньше.

#83: Автор: mazatrucker74rus, Регион: Челябинск

Добавлено: Вт 9 Август 2016, 20:30
—
Для ремонта печей https://www.youtube.com/watch?v=rAvzob2R60k

#84: Автор: Чуриков Александр, Регион: Санкт-Петербург

Добавлено: Вт 9 Август 2016, 20:53
—

mazatrucker74rus писал(а):

Для ремонта печей https://www.youtube.com/watch?v=rAvzob2R60k

Да здорово. Но как на этом заработать? Мне так непонятно. Вложить деньги в такой инструмент? А заказы 500 рублей за ремонт?

#85: Автор: mazatrucker74rus, Регион: Челябинск

Добавлено: Вт 9 Август 2016, 22:36
—
Тут Вы, Александр, правы - те кто зарабатывают, ремонтом не занимаются, а на ремонте не заработаешь . . Но болгарки когда-то были у самых богатых жестянщиков-кузовщиков, а сейчас в каждом доме . Я лишь показал инструмент, раньше никогда не видел, а у НИХ он давно есть .

#86: Автор: Чуриков Александр, Регион: Санкт-Петербург

Добавлено: Вт 9 Август 2016, 22:39
—
ОНИ работают выгодно. А мы мечтаем. Да инструмент интересный бесспорно

#87: Автор: АНДРЕЙ ВОЛОВЕЙ,

Добавлено: Сб 20 Август 2016, 04:30
—
$999.00 https://www.amazon.com/Arbortech-AS170-Brick-Mortar-Saw/dp/B004477UEE

Форум "Печных Дел Мастера" -> Инструмент и приспособления печника

output generated using printer-friendly topic mod. Часовой пояс: GMT + 3

Страница 1 из 1