 |
|
 |
| Автор |
Сообщение
|
IgorUA
Зарегистрирован: Ср 13 Июнь 2007, 19:11
Сообщения: 1101
Регион: Киев, Украина
|
 Добавлено:
Пт 27 Март 2009, 02:28
|
  |
| os писал(а): |
| IgorUA, как можно приблизительно учесть накопление тепла самим массивом котла? Сколько кВт он накапливает, а потом отдает водяному регистру? |
С этими вопросами лучше обратиться к автору КИК-17, так как он лучше знает своё детище.
| os писал(а): |
| Насколько можно уменьшить объем теплоаккумулятора за счет использования аккумулирующей способности самого котла при прочих равных условиях? |
Теплоаккумулятор можно вообще не ставить, но если есть возможность (деньги на покупку и место для установки), то лучше поставить его как можно большей ёмкости (в разумных пределах, конечно же).
Если котёл будет топиться редко и очень редко, то запуск системы будет занимать очень много времени (вплоть до недели) до вывода её на рабочую температуру при очень большой ёмкости водяного теплоаккумулятора.
Для постоянно работающего котла или с перерывами в несколько дней большая и очень большая ёмкость теплоаккумулятора только на пользу.
| os писал(а): |
Как посоветуете организовать отопление от регистра (в банной печи) расчетной мощностью около 5 кВт, моечной площадью около 7 кв метров с помощью теплого пола? Подача не должна быть больше 30 гр С?
Как это грамотно обеспечить без снижения температуры в самом регистре. |
Я сделал бы это так:
1) После регистра вода подаётся в бак-теплообменник ёмкостью более 100 л (лучше от 300 л), который имеет следующие контуры:
• 1-й контур — между регистром в котле КИК-17 (или в любом другом) и самым нижним медным змеевиком (первым теплообменником) в баке-теплообменнике;
• 2-й контур — между 2-м медным теплообменником-змеевиком в баке-теплообменнике (в верхней части) и пластиковой или металлопластиковой трубой, помещённой в тёплый пол в моечной;
• 3-й контур — между 3-м медным теплообменником-змеевиком в баке-теплообменнике (в верхней части) и пластиковой или металлопластиковой или медной или стальной трубой, подключённой к стальным или чугунным радиаторам отопления, навешенным на стены моечной.
2) Циркуляция воды в контурах обеспечивается отдельными циркуляционными насосами:
• 1-й контур — постоянно или отключается при падении температуры воды до +25°С, например;
• 2-й контур — автоматически поддерживается температура на уровне +25...30°С ±0,5…1°С (значение задаётся в электронном терморегуляторе);
• 3-й контур — постоянно или отключается при падении температуры воды до +40…60°С (значение задаётся в электронном терморегуляторе на желаемом уровне).
Циркуляционные насосы целесообразно поставить на обратке, так как в этом случае получается меньшая термическая нагрузка на детали насоса.
Вполне возможно, что в тёплом полу площадью 7 м2 может быть заложена не одна, а несколько трубок, к которым будет сделан подвод горячей и отвод холодной воды в специальный распределительный ящик, в котором имеются вентили, позволяющие правильно и с высокой точностью отрегулировать скорость движения воды, чтобы на всей площади тёплого пола во всех её зонах была близкая температура приблизительно на одном уровне.
Было бы неплохо одну стенку банной печи (в нашем случае котла) вывести в моечную, что даст нагрев в этом помещении лучистым (инфракрасным) теплом, а в этом случае можно было бы отказаться от 3-го контура и чугунных (стальных) радиаторов. В парной желательно нагрев делать от массива печи (котла), а также полезно и в этом помещении сделать тёплый пол, как и в моечной.
Также неплохо иметь радиатор или радиаторы отопления (лучше чугунные) в раздевалке и комнате отдыха (это может быть одно помещение). В этом же помещении также полезно иметь тёплый пол, но уже с температурой +22...25°С.
Мощность тёплого пола должна быть на уровне 150-180 Вт/м2, то есть 1050-1260 Вт, а с учётом потерь на доставку тепла от бака-теплообменника эта мощность может быть около 1400...1500 Вт (грубо), поэтому остальные 3600...3500 Вт полезно направить на радиаторы отопления, которые будут отличным дополнением для создания комфортной температуры в тёплой моечной и комнате отдыха, а также будут благоприятствовать быстрому высушиванию помещения от влаги.
Мощность, требуемая для тёплого пола, сильно зависит от качества теплоизоляции плиты тёплого пола и теплопотерь помещения (вентиляция...), и при очень хорошей теплоизоляции, а также в случае, если тёплый пол находится внутри тёплого дома, то мощность может быть понижена до 100-130 Вт/м2. Но запас не мешает иметь, так как при энерговооружённости в 150-180 Вт/м2 или даже 200 Вт/м2 можно гораздо быстрее вывести тёплый пол на нужную температуру, а также обеспечить хорошую вентиляцию без существенного падения температуры воздуха.
Котёл (его топку), расположенный в бане, нужно запитывать воздухом, взятым по специальному воздуховоду снаружи дома, что позволит существенно сэкономить полезное тепло в том помещении, где установлен котёл. Также нужно предусмотреть возможность забора воздуха в топку котла напрямую из помещения, где установлен котёл, для быстрого и активного проветривания этого помещения и удаления из него лишней влаги (важно при просушивании бани после использования).
Чуть-чуть лирики:
| Цитата: |
Твердотопливный котел. Экономия и удобство?
Привет, Мастер!
Вот, хочу тебе примерно разговор мой с зятем обсказать. Думали мы с ним тут, гадали-считали, не лучше ли вместо печи, которую я надумал сделать, котел купить готовый да систему отопления от него и запитать.
________________________________________
- Я вот на работе с мужиками разговаривал, которые котел себе установили. Не очень, вроде хают. Может, и нам не мудрить с печью?
- Знаешь, я не очень-то знаю про эти котлы. Хотя, разговоров-то тоже слыхал. Как правило, те, кто уже поставил и пользуется чем-то, склонны больше хвалить, чем ругать, так уж по жизни идет. А давай мы с тобой нароем еще в рунете чего-нить, кто чего говорит. Что это за котлы, как работают, какие проблемы бывают...
Вот статья, например, обзорная об этих котлах. А если еще дополнить ее и топиком из этого форума, то можно уже иметь более объективное представление. Прочитал? Будем еще копаться?
- Ну, давай.
- А по-моему, уже этого одного достаточно для нашего разговора. Вот, ты как себе представляешь работу с любым котлом, неважно с каким?
- Разжег, наложил дров и свободен.
- Надолго?
- Пока не сгорят. Они же там долго горят. Там же автоматическая регулировка, сколько выставишь температуру, столько и будет держать.
- Верно. Согласен. Стала вода в котле закипать, заслонка прикрылась, горение стало не таким интенсивным...
- Вот, я и говорю: экономия!
- Да погоди ты со своей экономией! Откуда она у тебя взялась? Ты пойми простую вещь: теплоотдача котла останется той же самой, ни больше, ни меньше. Про его КПД давай пока для простоты промолчим. Так вот, медленнее он будет гореть, или быстрее - совершенно неважно. В общем случае он даст тепла ровно столько, сколько выделится из наложенных дров. Не так?
- Так, наверное. Но ведь он дольше работает, регулируется.
- Да, но экономии, как таковой, нет. Если охапка дров может дать 5 киловатт тепла, так больше этого тепла ниоткуда не приплывет.
- А зря ты про КПД умалчиваешь...
- КПД, если он высок, действительно приносит выигрыш, это бесспорно. Но не увеличение времени горения и не автоматическое регулирование. Это регулирование дает только удобство, и то не всегда.
- Как это?
- Дык, ты статью ведь только что читал! Если температура за бортом минус 3, то тебе хватит одной охапки дров на полсуток. Будут они там шаять себе потихоньку, подогревая воду в системе. А если давнуло до -30? Ты думаешь, этой охапки тебе хватит?
- Согласен. Подбросить придется.
- "Согласен, подбросить..." Думаешь, только раз подбросишь и спи до утра? Кстати, обрати внимание: чего там этот котел регулирует? Температуру теплоносителя, то бишь, воды. Так? А у нас с тобой климат далеко не равномерный, если можно так сказать. Днем, например, 0 градусов, а ночью до -15 свалилось. А у тебя вода в системе по дневному настроена, +50 градусов, чтоб не жарко было. Котел твой исправно эти +50 и держит. К утру, думаю, материться зачнешь, что забыл регулятор подвернуть...
- Ну, а с печкой что, лучше, что ли?
- Да погоди ты с печкой. Мы еще про котел твой не договорили. Положим, купишь ты котел киловатт на 40...
- А зачем такой? За него же 50-60 тысяч рублей выложишь...
- А какой ты хочешь? Дешевенький? Вон, 12 киловатт за 130 баксов, дешевле нету. Думаешь, с ним тебе удобно будет?
- А почему нет?
- Ну, знать, Excel запускать надо. Сначала вспомни февраль нынешний, не забыл, поди, еще. Каждый день давило -25 да -30, весь месяц, почитай.
- Да уж, каждый день топишь, топишь, и все равно холодина...
- Дык, у тебя дом - дыра. Брус 150, ничем не утепленный, да площадь... какая она у тебя?
- Ну, квадратов 80, наверное.
- Пусть 80. Значит, берем калькулятор, считаем твои теплопотери при минус 30 за бортом - почти 200 ватт на квадратный метр. А по твоей площади общие теплопотери дома составляют 16 кВт в час!
- И что?
- А то. Твой дешевенький котел твою хату не согреет, хоть лопнет от натуги. Мощность-то у него - 12 киловатт в час. Вот и будешь бегать, подбрасывать без толку. Всю ночь. Утром на работу уедешь, к вечеру приедешь - в доме, как на улице, дрова-то давно прогорели.
- А если утеплить?
- Тогда пореже, может быть, бегать будешь, но все равно никуда не денешься. Если утеплишь, примешь все меры к достижению норматива в 1 кВт на 10 квадратных метров.
- Вообще, да. Мужики говорят, что в морозы приходится и ночью подбрасывать да не однажды.
- Ты, по-моему, как-то невнимательно статью читал. Давай-ка, еще раз, я тебе процитирую:
Основные недостатки котлов рассматриваемого вида связаны с небольшой теплотворной способностью топлива. В топку приходится периодически загружать новые порции угля (обычно через 6-8 часов) и дров (через 2-3 часа). Горит это топливо неравномерно, с переменной интенсивностью, сгорает не полностью, выделяя сажу. Дымоходы забиваются и портятся из-за коррозии. Золы образуется много, и ее надо периодически удалять. К тому же мощность котлов получается на 25-30% меньше, чем при использовании в них же газа или дизтоплива.
И после этого ты будешь утверждать, что с котлом ты будешь кум королю? Вот тебе и КПД тут твой, и удобство обслуживания. Заметь, это не рекламная статья, и не доверять ей у меня оснований нет. Да и расчеты, простая логика подтверждают изложенное в ней.
- Давай не про мой дом, про новый говорить...
- А какая разница? Я бы не хотел холодными зимами вскакивать по ночам от такого сервиса. А если углем топить, которого на 6-8 часов хватает, то дороже получается вдвое.
- Ну ведь почему-то делают их, изобретают, продают, покупают, пользуются...
- Мало ли чего делают. Такими котлами удобно торговать, это не печь складывать. Наплести рекламного бреда - и всех дел. Раскрасить, этикеток цветных налепить - людишки толпами бегут, кошельками трясут. Карман толстеет.
- Зато с печью твоей возни немеряно, пока поставишь. Да и дешевле ли будет?
- Хорошо. Давай считать. Какой котел возьмем?
- Вот. DACON. Газогенераторный.
- Еще не лучше! Ты форум прочти еще раз...
- Ну, хорошо, хорошо, давай остановимся... вот, DACON твердотопливный, 32 киловатта.
- 550 баксов. Трубы, насосы, батареи...
- А чего их считать, система что с котлом, что с печью...
- Не надо. Не надо мне с печью никаких систем отопления и "теплых полов". Печь с успехом сама все функции выполнит.
- Это как?
- Я ж говорил тебе: конвекторная печь, простейшая автоматика своими руками. Причем, печь не простая, а еще выполняющая роль теплоаккумулятора. Примерный расклад вот в этой статье обрисован, гляди.
- А каким образом она теплоаккумулятором будет? Водой ее зальешь?
- Зачем водой... Опять простой расчет. Мои теплопотери составят порядка 160 кВт в сутки. Теплоемкость кирпича хоть и меньше, чем у воды, но нагреть его можно гораздо больше, скажем, до 150 градусов. Вобщем, вот расчет:
Вода:
Удельная теплоемкость при 20°С уд = 4,18 кДж/кг*°С или ~1 ккал/кг*°С
Разница температур Т = 90-40 = 50°
Удельный вес г = 1000 кг/м3
Объем v=1 м3
Количество запасенной энергии Э = C*Т*v*г = 1*50*1*1000 = 50000 ккал = 58 кВт*час
Кирпич:
Удельная теплоемкость при 20° C = 0,88 кДж/кг*°С = 0,21 ккал/кг*°С
Разница температур Т = 150-40 = 110°С
Удельный вес г = 1600 кг/м3
Объем v=1 м3
Количество запасенной энергии Э = C*Т*v*г = 0,21*110*1*1600 = 36960 ккал = 43 кВт*час
Так что, разница невелика, хоть и в пользу воды. По крайней мере, городить емкость кубовую да разводку с трубами ради этой разницы смысла нет. А поскольку мне надо восполнить 160 потерянных киловатт, то простой расчет покажет, какой объем кирпича я должен нагреть до 150 градусов:
160 / 43 = примерно 3,7 м3
Это около 1800 кирпичей.
- Без трубы?
- Да, на трубу еще 400 штук. Итого 2200. Берем по 8 рублей, получается 17600 рублей. Плюс вспомогательные материалы, теплоизоляция... ну, чуть поболе 20 тысяч.
- Хе, котел дешевле 14300.
- Ну, уж не скажи. Ты еще трубы с радиаторами не посчитал. Поболе выйдет. Теплоотдача 1 секции алюминиевого радиатора скока? Возьмем 150 Вт. А нам надо каждый час получать 6 кВт. Сколько секций надо? 6000 / 150 = кошмар: 40 секций. Да по 350 рэ каждая. 14 тысяч на одни только радиаторы. Вот тебе и "дешевле"...
- Зато котел места меньше занимает.
- Моя печь займет 4 квадратных метра в доме, и то только в цоколе. И для твоего котла места не меньше надо. А то и вовсе городить котельную для него будешь, отдельную. Сколько на нее еще потратишь. Зато бегать к нему будешь постоянно, днем и ночью.
- А с печкой не будешь?
- Зачем? Один раз протопил - и пусть сутки отдает тепло постепенно в дом. Ровно столько, сколько надо. Потеплело - печь прикрылась, хранит тепло. А коли за окном 0 градусов, так и вообще, может быть, раз в неделю протопил, прогрел ее.
- И сколько же дров потребуется, чтобы ее на неделю нагреть?
- Ровно столько, сколько и на сутки в более жестокие морозы. Опять считать?
- Давай. Интересно же!
- Удельная теплота сгорания березовых дров 3 кВт/кг
Укладочная плотность березовых дров 500 кг/м3
Количество теплопотерь в сутки 160 кВт
Количество килограммов дров на протопку 53 кг
Количество кубометров на протопку 0,1 м3
- Не много ли?
- На 10 дней - 1 м3, на месяц - 3 м3, на 3 месяца - 9 м3. Это в случае, если будет все 3 месяца стабильно минус 30. Плюс добавим еще куба 3 на межсезонье. 12 кубометров в год для Урала - не так уж много. Да и не будет же все 3 месяца минус 30 давить! Такого еще никогда не бывало. Значит, и того меньше дров сожжешь.
- Чего-то мне кажется, ты слишком уж загнул про неделю.
- Может, и загнул. Я ведь не считал еще. Давай, просчитаем. Берем опять же тот же калькулятор, просчитываем суммарные теплопотери в час при температуре -30 за бортом. Получается 6,3 кВт/час, а за сутки примерно 150 кВт.
А теперь при тех же данных проставим температуру за бортом -5 градусов, а не -30. Что получаем? 1,34 кВт в час, или 32 кВт в сутки. Значит, если я нагрею печь до такой степени, что в ней накопятся 160 кВт тепловой энергии, их, получается, хватит примерно на 5 дней.
Хотя, конечно, это только теория. Более конкретно покажет практика, но одно несомненно: одной протопки печи будет достаточно на разные сроки, в зависимости от температуры за бортом. И самое главное: даже при морозе в -30 - одноразовая протопка.
- А ты такую печку уже проработал?
- Пока не до конца. До дела дойдет, завершу. Но одно уже точно знаю, что это будет кубик со сторонами примерно 2 м.
- Начали, как говорится, за здравие, закончили за упокой котлов, вобщем.
- Так уж вышло. А чтоб добить тебя окончательно, вот еще: для котла ты дрова будешь готовить с рулеткой, да просушивать их надо как следует. А в печь, что по принципам Игоря Кузнецова сделана, почти метровые чураки сырые забросишь, все выгорит до белого дымка из трубы. Почитай вот, коли желание есть.
- Там напишут...
- Огульно можно все охаять. А ты мозги включай, когда читаешь, а не просто по буквам глазами бегай...
- А вот есть еще и другие печи, которые воздух греют. И не надо кирпич складывать.
- Вот, неугомонный. Чего тебя все на буржуйки-то тянет? Знаю я про буллерьян. Давай вот даже рекламную статью почитаем. И даже в ней по-русски написано:
Одной закладки дров хватает на 8-12 часов! Это еще одно неоспоримое преимущество "Буллерьяна": топливо достаточно загружать два-три раза в сутки.
Правда, в этой статье ни слова не говорится, при какой температуре за бортом эти 8-12 часов. При 0? Что-то не верится, что при -30. Ты все думаешь, что заложил с утра - и до следующего утра будешь спокоен. Да не будет этого! В любую буржуйку надо дрова подкидывать постоянно. Не аккумулируют они тепло! Пока горит - тепло. Погасло - холодно. Это ж так просто!
________________________________________
Вобщем, Мастер, выводы из всего этого могут быть такие:
1. Какую бы супер систему ты себе ни поставил для отопления, результат будет один: она даст тепла ровно столько, сколько даст топливо. С учетом КПД, конечно.
2. Если поставить любой котел или буржуйку без дополнительной аккумуляции тепла, то ты просто распределишь во времени сжигание того количества топлива, которое требуется для восполнения теплопотерь. Чем холоднее погода, тем чаще надо подкидывать. Подкидывать постоянно, от наступления холодов до их окончания. Перестал подкидывать - быстро замерз.
3. Аккумуляция тепла - единственный критерий, который может дать удобство в обслуживании системы отопления своего дома. Но для достаточной аккумуляции необходим либо водяной (или иной?) объемный теплоаккумулятор, либо теплоемкая и достаточно мощная печь, способная за пару часов проглотить необходимое количество топлива и сохранить в себе максимально все полученное тепло.
4. Для равномерной отдачи тепла от аккумулятора необходима автоматика, пусть даже самая простейшая.
Что делать, какую систему ставить-собирать - решать тебе. Я же для себя определился окончательно. Этот разговор расставил все точки. То, что еще было непонятно для меня и призрачно, решилось. С печью, конечно, придется повозиться, но в общем случае она все равно будет и дешевле, и удобнее в эксплуатации, и надежнее.
О том, какую печь выбрать или как ее сконструировать, как ее складывать, о разных хитростях в этом деле будем далее говорить. Думается мне, это тема не одного выпуска.
В заключение.
К сожалению моему великому, сколько я ни рылся в поисках какого-нибудь нормативного документа по кладке печей для частного дома, так ничего и не нашел. Не знаю, существуют ли вообще такие документы. Может, ты, Мастер, знаешь о таких?
И все это при том, что чуть ли не половина россиян живут и отапливаются печами. Все спущено на уровень деревенского лепилы, дяди Васи - как хотите, так и лепите. Ну, да бог с ним. При разумном подходе можно сделать весьма даже неплохую печь. Поговорим еще.
А сейчас вот о чем: у частника всегда великое множество вопросов по строительству. Это и не удивительно, он ведь, как Чапай говорил, академиев не проходил. И вопросы свои частник разрешает всеми доступными ему способами. Консультации с местными спецами или не совсем спецами, чтением книжек, а если интернет доступен, то поиском статей, бесконечными сидениями в форумах, не всегда результативными.
А между тем, подавляющее большинство вопросов разрешается довольно просто, достаточно прочесть нормативный документ по наболевшей теме. Но это тоже не всегда доступно. Или труднодоступно, будем так говорить. Документы, как правило, объемны, их поиск и скачивание обходятся в копейку.
А я уже насобирал их великое множество, хотя и не все еще проштудировал. Да это и невозможно в виду их количества и объема. Важно иметь их всегда под рукой, чтобы в любой момент при возникновении какого-то вопроса обратиться к нему и найти решение.
...
Вот и все на сегодня, пожалуй. В следующую пятницу еще свидимся.
Пока, Мастер!
С уважением,
Егор.
subscr@samostroj.ru
www.samostroj.ru |
|
_________________
С уважением, Игорь Сергеевич
Из Украины
P.S. Всё сказанное — IMHO (In My Humble Opinion; «по моему скромному мнению»), если не оговорено иное.
Последний раз редактировалось: IgorUA (Пт 27 Март 2009, 02:47), всего редактировалось 4 раз(а) |
|
  |
|
os
Зарегистрирован: Вт 13 Январь 2009, 09:51
Сообщения: 154
|
| Добавлено:
Пт 27 Март 2009, 06:22
|
|
IgorUA
Спасибо за развернутый ответ. Информация огромная! Буду теперь изучать.
А можно ли объединить регистр топки и сам внутренний объем (без применения нижнего змеевика) самого теплоаккумулятора (первый контур) через циркуляционный насос и параллельно через байпас (на случай сбоя электропитания)?
|
|
|
|
|
|
ЛЁХА
Зарегистрирован: Сб 29 Ноябрь 2008, 21:13
Сообщения: 153
Регион: деревня
|
| Добавлено:
Пт 27 Март 2009, 09:23
|
|
Есть ещё вариант отопления котлом длительного горения . Намного дешевле варианта с аккумулятором но подкладывать дрова придется раз в 4-12 часов в зависимости от Т и режима работы котла (горение или тление).За последние 3 года поставил таких 5 штук .2 котла мощностью по 45 Квт отапливают здание площадью 1000 М2.Из личного опыта могу сообщить что прежде чем проектировать отопление надо просчитать разные способы отопить помещение и определить самый приемлемый . Любой из них имеет свои приимущества и недостатки .Выбрать надо именно тот который будет для вас оптимальным.
|
|
|
|
|
|
os
Зарегистрирован: Вт 13 Январь 2009, 09:51
Сообщения: 154
|
| Добавлено:
Пт 27 Март 2009, 09:49
|
|
| ЛЁХА писал(а): |
| Есть ещё вариант отопления котлом длительного горения . |
Рассматривал такой вариант Дакон дровяной пиролизный.
В москве такие продают, как я понял может польской сборки. В германии пробовали заказать через фирму, но он почему то там дороже.
В 2-3-х летней перспективе должен быть газ, поэтому вариант с регистром будет сначала как основной (топка раз в неделю, а в промежутках чтобы не промерзало надо тепло аккумулировать в пол и в саму печку) а потом как резервный и для повышения КПД изъятия тепла из каменки.
|
|
|
|
|
|
виктор молдован
Зарегистрирован: Ср 4 Февраль 2009, 13:50
Сообщения: 56
Регион: молдова кишинев
|
| Добавлено:
Пт 27 Март 2009, 10:02
|
|
Леха я слышал про эти котлы.У меня есть заказчик у него дом 300м/2 он говорит что есть такие котлы в продаже стоимость в районе 1500-1800 евро.Говорит у знакомого такой стоит хочет поставить себе.Вопрос можно ли ссылку чтобы прочитать про них,узнать их параметры.А то возьмусь, а то не этот котел,будет скандал за потраченые деньги.Этот котел,что он предлагает изготовлен в европе а Ваш?
С уважением Виктор.
|
_________________
всем успеха и добра
|
|
 |
|
IgorUA
Зарегистрирован: Ср 13 Июнь 2007, 19:11
Сообщения: 1101
Регион: Киев, Украина
|
| Добавлено:
Пт 27 Март 2009, 10:04
|
|
| os писал(а): |
| А можно ли объединить регистр топки и сам внутренний объем (без применения нижнего змеевика) самого теплоаккумулятора (первый контур) через циркуляционный насос и параллельно через байпас (на случай сбоя электропитания)? |
Да, можно. Есть модификации теплообменников-теплоаккумуляторов, которые применяют именно эту схему отбора тепла из отопительного прибора.
В 1-м контуре ещё должен быть мембранный (герметичный) расширительный бак от 5-ти литров.
Также весьма полезно и очень желательно поставить мембранные расширительные баки ёмкостью от 5-ти л в каждом контуре.
Тёплый пол (его массив) является хорошим теплоаккумулятором, хотя он уступает по способности запасать тепло водяному теплоаккумулятору такого же объёма.
| IgorUA писал(а): |
| Если котёл будет топиться редко и очень редко, то запуск системы будет занимать очень много времени (вплоть до недели) до вывода её на рабочую температуру при очень большой ёмкости водяного теплоаккумулятора. |
Есть ещё схема, при которой водяной темплоаккумулятор большой ёмкости при длительных простоях просто запирается вентилем и при очередной растопке котла он вообще не подпитывается теплом. В таком случае система на рабочий режим выводится гораздо быстрее.
КОТЛЫ ЧУГУННЫЕ ПИРОЛИЗНЫЕ DAKON DAMAT PYRO
| Цитата: |
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ (МНОГОТОПЛИВНЫЕ) КОТЛЫ.
Общая информация.
Кроме котлов работающих на одном или двух видах топлива существуют модели, предназначенные для работы на трех, или даже четырех видах топлива.
Есть целый ряд производителей предлагающих в России котлы с камерой сгорания для твердого топлива и имеющих возможность установки навесных горелок для работы на газе или жидком топливе. Из зарубежных фирм, выпускающих котлы на трех видах топлива (газ, жидкое и твердое топливо) можно назвать CHAPPEE (Франция), DAKON и VIADRUS (Чехия), DEMIR DOKUM (Турция), ROCA (Испания), JAMA (Финляндия). Котел фирмы JAMA – двухконтурный (в его конструкции имеется змеевик для обеспечения горячего водоснабжения).
Существуют котлы со сменными горелками для работы на газе и жидком топливе и, кроме того, имеющие встроенный электрический ТЭН для работы от электроэнергии. Из зарубежных производителей, такие модели выпускают шведская фирма CTC и финская JAMA.
Российская компания ЗАО "ЗИОСАБ" представляет модель "ЗИОСАБ-45", работающую на четырех видах топлива. Котлы на четырех видах топлива фирм CTC, JAMA и ЗИОСАБ – двухконтурные, они обеспечивают не только отопление, но и приготовление горячей воды.
Понятно, что хорошо иметь котел, которой имеет возможность работать на любом топливе, но при этом стоит помнить, что за это придется заплатить дополнительные деньги, причем совсем не маленькие. |
Так как в обычном стальном или чугунном котле теплообменник находится непосредственно в камере сгорания топлива, то этот теплообменник является холодным телом, на котором отлично оседает конденсат, сажа и цепкий смолянистый нагар. Этот теплоизолирующий слой сильно препятствует отбору тепла, и чтобы тепло шло не в трубу в небо, а в систему отопления дома, нужно котёл останавливать раз в неделю (или даже чаще) и тщательно чистить его. Геморрой ещё тот! 
Также нужно останавливать обычный или пиролизный стальной или чугунный котёл раз в 3-7 дней для удаления золы из камеры сгорания.
Лучше сделать КИК-17 или аналогичный котёл меньшей мощности с небольшими доработками (обеспечить через дополнительные дверцы доступ к регистру для его эпизодической чистки), и не будет тех еженедельных мучительных проблем, которые будут с обычным стальным или чугунным дровяным малогабаритным и быстро устанавливаемым котлом.
Фотографии систем отопления.
|
_________________
С уважением, Игорь Сергеевич
Из Украины
P.S. Всё сказанное — IMHO (In My Humble Opinion; «по моему скромному мнению»), если не оговорено иное.
| Описание: |
|
| Размер файла: |
37.36 КБ |
| Просмотров: |
2068 раз(а) |
|
| Описание: |
|
| Размер файла: |
166.36 КБ |
| Просмотров: |
1295 раз(а) |
|
| Описание: |
|
| Размер файла: |
67.94 КБ |
| Просмотров: |
1202 раз(а) |
|
|
|
|
|
IgorUA
Зарегистрирован: Ср 13 Июнь 2007, 19:11
Сообщения: 1101
Регион: Киев, Украина
|
| Добавлено:
Пт 27 Март 2009, 11:34
|
|
| виктор молдован писал(а): |
| Леха я слышал про эти котлы.У меня есть заказчик у него дом 300м/2 он говорит что есть такие котлы в продаже стоимость в районе 1500-1800 евро.Говорит у знакомого такой стоит хочет поставить себе.Вопрос можно ли ссылку чтобы прочитать про них,узнать их параметры.А то возьмусь, а то не этот котел,будет скандал за потраченые деньги.Этот котел,что он предлагает изготовлен в европе а Ваш? |
Даже второклассники, как Вы изволили в этой теме потешаться, умеют искать в Интернете нужную им информацию, а тут такой опытный практик с головой и руками неспособен разыскать информацию про котёл, который стоит у знакомого заказчика...  Вначале возьмётся за работу, а потом окажется, что не тот котёл поставил, и этот котёл не захочет кушать шелуху семечек, которой навалом в Молдавии, и заказчик устроит скандал за напрасно потраченные деньги... Просто анекдот какой-то! 
|
_________________
С уважением, Игорь Сергеевич
Из Украины
P.S. Всё сказанное — IMHO (In My Humble Opinion; «по моему скромному мнению»), если не оговорено иное.
|
|
|
|
IgorUA
Зарегистрирован: Ср 13 Июнь 2007, 19:11
Сообщения: 1101
Регион: Киев, Украина
|
| Добавлено:
Пт 27 Март 2009, 13:48
|
|
| IgorUA писал(а): |
Я сделал бы это так:
1) После регистра вода подаётся в бак-теплообменник ёмкостью более 100 л (лучше от 300 л), который имеет следующие контуры:
... |
Можно добавить ещё и 4-й контур для горячего водоснабжения бани, но мощность регистра в котле должна быть не 5, а 15-20 кВт, чтобы всё это работало в большой бане, и горячая вода в кране вырабатывалась в проточном режиме. Если же требуется нагреть всего 200-300 л воды, то на нагрев такой хорошо теплоизолированной ёмкости достаточно 2-2,5 кВт, но вода будет нагреваться достаточно долго до температуры +60°С (при более высокой температуре начинается активное отложение солей) или же умеренно долго, если греть её до +40°С.
| Цитата: |
ГидроТерм - автоматика для систем отопления
СХЕМА 1. Задержка выключения насоса
СХЕМА 2. Защита котла от образования конденсата
СХЕМА 3. Управление котлом и защита от конденсата
СХЕМА 4. Управление смесительным краном
СХЕМА 5. Управление насосами контуров отопления и ГВС
СХЕМА 6. Управление трёхходовым краном «коллектор/бойлер».
СХЕМА 7. Управление котлом, контуром ГВС и коллекторным контуром.
СХЕМА 8. Управление котлом и прямым контуром отопления.
СХЕМА 9. Управление котельной с контуром ГВС и одним контуром отопления.
СХЕМА 10. Управление котельной с двумя контурами отопления и контуром ГВС.
СХЕМА 11. Управление каскадом из двух котлов (двухступенчатым котлом).
СХЕМА 12. Управление двухкотловой котельной (каскадом из двух котлов), двумя контурами отопления и прямым контуром ГВС. |
|
_________________
С уважением, Игорь Сергеевич
Из Украины
P.S. Всё сказанное — IMHO (In My Humble Opinion; «по моему скромному мнению»), если не оговорено иное.
|
|
|
|
os
Зарегистрирован: Вт 13 Январь 2009, 09:51
Сообщения: 154
|
| Добавлено:
Пт 27 Март 2009, 15:49
|
|
| IgorUA писал(а): |
| Лучше сделать КИК-17 или аналогичный котёл меньшей мощности с небольшими доработками (обеспечить через дополнительные дверцы доступ к регистру для его эпизодической чистки), и не будет тех еженедельных мучительных проблем, которые будут с обычным стальным или чугунным дровяным малогабаритным и быстро устанавливаемым котлом. |
IgorUA, вот Вы натолкнули на хорошую мысль использовать банную печку со щитком - как котел (типа КИК).
Сама парилка и моечная будут отапливаться от самой печки плюс теплый пол,
а смежные помещения - радиаторами.
Задача - не пропускать парилку с моечной через нуль с топкой раз в неделю.
В банной печке хочу предусмотреть конвекционный режим для ускоренного прогрева воздуха всех помещений путем его пропускания через зазор: футеровка топки - керамическая кладка.
|
|
|
|
|
|
Владимир Жирнов
Зарегистрирован: Пт 12 Май 2006, 23:29
Сообщения: 713
|
| Добавлено:
Сб 28 Март 2009, 02:25
|
|
Нужно вас натолкнуть на мысль что банная печь должна выполнять предназначенные ей функции.
Остальное предрассудки. 
|
|
|
|
 |
|
ЛЁХА
Зарегистрирован: Сб 29 Ноябрь 2008, 21:13
Сообщения: 153
Регион: деревня
|
| Добавлено:
Вс 29 Март 2009, 11:52
|
|
Котлы Дакон выпускает частный завод в городе Крнов (Чехия) являющийся сборочным заводом фирмы "Бош Термотехника" .Я бы рекомендовал применять котлы марки Dakon Dor как более всеядные то есть работающие практически на любом ТТ и имеющие бункер для топлива. В автономном режиме работают до 12 часов. Котел серии FB является аналогом котла КЧМ ,серии PYRO - пиролизные , их существенным недостатком является жесткие требования по качеству топлива.
Я применяю котлы Дакон Дор ,хотя есть опыт работы с FB и PYRO.
|
|
|
|
|
|
DrKira
Зарегистрирован: Вс 15 Март 2009, 19:40
Сообщения: 13
|
| Добавлено:
Вс 29 Март 2009, 12:55
|
|
К КИК17 не имел отношение, но хочется попробовать. Из быстроустанавливаемых ТТ котлов хотелось бы обратить внимание на патриарха среди котлов Атмос, из моделей к данному проекту подойдет 15. Но я бы ставил поболее.
К дискуссии по поводу теплоакамулятора хотел бы добавить. ТА - это со слов Игоря с Киева удобное продление времени между закладками дров. Но самое главное превосходство ТТ котла с ТА - это то, что котел работает на полную мощность. КПД этой системы высокое, труба дымовая не покрывается дегтем при работе котла на пониженных температурах. Четыре закладки в котел на полную мощь заменяют шесть закладок с регуляторами заслонок доступа воздуха для горения. Смысл в чем - економично заложиться дровами в котел с ТА сразу на полную катушку в три закладки и покуривать сутки-полторы.
Еще полезно Ландомат на обратке к котлу поставить (он впускает в рубашку или регистр котла воду не менее 60 градусов, нет теплового удара по металу).
|
|
|
|
|
|
DrKira
Зарегистрирован: Вс 15 Март 2009, 19:40
Сообщения: 13
|
| Добавлено:
Вс 29 Март 2009, 13:10
|
|
Практически.
ТА на 1 м3 из нержавейки уходит 3 листа 1мм.
Бойлер для теплой воды на 200 л. Из нержавейки. Два змеевика из медных труб. Верхняя петля на солнечные коллектора, нижная на ТТ котел. Площадь поверхности петли по 1 м2.
Петли в ТА не стоит заводить. Летом все это неудобно.
Економически ТА где-то штака зелени, бойлер 200 л тоже штука зелени.
По дровам такая схема окупает себя за 3-4 года.
С угольными ТТ котлами не связывался бы - отходов много и не екологично. Но под пиролизные ТТ котлы дрова нужны сухие и сарайчик даже очень нужен. Дрова свежие сохнут 1,5-2 года до кондиции.
|
|
|
|
|
|
IgorUA
Зарегистрирован: Ср 13 Июнь 2007, 19:11
Сообщения: 1101
Регион: Киев, Украина
|
| Добавлено:
Вс 29 Март 2009, 13:32
|
|
| DrKira писал(а): |
| ТА - это со слов Игоря с Киева удобное продление времени между закладками дров. Но самое главное превосходство ТТ котла с ТА - это то, что котел работает на полную мощность. КПД этой системы высокое, труба дымовая не покрывается дегтем при работе котла на пониженных температурах. |
Я об этом в этой теме сказал словами:
| Цитата: |
| При наличие большого водяного теплоаккумулятора в системе существенно снижается риск перетопки кирпичного дровяного котла. |
Так что топим уже хорошо разогретый котёл на полной мощности и при максимальном КПД, а большую часть тепла автоматика целенаправленно направляет в теплоаккумулятор большой ёмкости, пока температура воды в танке-теплоаккумуляторе не достигнет +95°С. Затем этой горячей водой автоматически подпитываем систему радиаторного водяного отопления, а также тёплые полы (включаются через промежуточный бак-теплообменник).
| DrKira писал(а): |
| Еще полезно Ландомат на обратке к котлу поставить (он впускает в рубашку или регистр котла воду не менее 60 градусов, нет теплового удара по металу). |
Laddomat 21 — это очень полезная рекомендация.
| Цитата: |
Терморегулятор Laddomat 21 — это система управления и регуляции протока воды в системе отопления. Преимуществом системы является ее конструкция, которая заменяет классическое соединение отдельных элементов. Состоит из чугунного корпуса, терморегулирующего вентиля, насоса, обратного клапана, шаровых клапанов и термометров.
Назначение
• Обеспечение в короткое время после розжига котла соответствующей температуры;
• Нагреть бак до высокой и равномерной температуры;
• Передача избытка тепла от котла в аккумулирующий бак после окончания нагревания объекта отопления;
• Передача теплоты из котла в сборник во время естественной циркуляции (в случае отсутствия напряжения электросети и задержки циркуляционного насоса) ;
• Соответствующее управление циркуляцией уменьшает потери теплоты. |
| Цитата: |
Пиролизные дровяные котлы АТМОС диапазон мощности (от 15 до 100 кВт).
Laddomat 21 своей конструкцией способен заменить сразу несколько компонентов отопительной системы.
Он состоит из чугунного корпуса, терморегулирующих клапанов, насоса, возвратного клапана, шарикового клапана и термометра.
Но главное достоинство заключается в том, что Laddomat 21 увеличивает срок службы самого котла, следя за тем, чтобы температура возвратной воды в системе не падала ниже рекомендованных +65°С; в действительности поддерживая ее в диапазоне +72...78°С.
Установка котлов ATMOS с использованием LADDOMAТ 21 многое упрощает, именно поэтому мы рекомендуем его вместо устаревших классических узлов отопительной системы.
LADDOMAТ 21 предназначен для котлов мощностью до 75 кВт, но мы рекомендуем ставить его на котлы, чья мощность не превышает 50 кВт.
K арматуре LADDOMAТ 21 поставляется термопатрон, отрегулированный на +72°С, который предназначен для котлов мощностью 32 кВт и более.
Если же Вы устанавливаете котел с мощностью свыше 50 кВт, на наш взгляд лучше использовать терморегуляционный вентиль ТV 60 или трехходовой смесительный клапан управляемый сервомотором.
Они позволят сохранять температуру возвратной воды в пределах +65...75°С, что предохранит Ваш котел от низкотемпературной коррозии.
• Максимальное рабочее и расчетное давление: 0,25 МРа;
• Испытательное давление: 0,33 МРа;
• Максимальная рабочая температура: +100°С.
Рекомендуем подключать котел ATMOS с Laddomat 21 или терморегуляторным клапаном, с использованием компенсационных или аккумуляторных баков объемом от 500 до 2,000 литров. |
|
_________________
С уважением, Игорь Сергеевич
Из Украины
P.S. Всё сказанное — IMHO (In My Humble Opinion; «по моему скромному мнению»), если не оговорено иное.
| Описание: |
|
| Размер файла: |
19.74 КБ |
| Просмотров: |
1225 раз(а) |
|
Последний раз редактировалось: IgorUA (Вс 29 Март 2009, 14:06), всего редактировалось 2 раз(а) |
|
|
|
IgorUA
Зарегистрирован: Ср 13 Июнь 2007, 19:11
Сообщения: 1101
Регион: Киев, Украина
|
| Добавлено:
Вс 29 Март 2009, 13:43
|
|
Расчёт системы отопления дома или коттеджа на базе твёрдотопливного котла. Рассматривается как пример низкотемпературный газогенераторный котёл Viessmann Vitolig 150 мощностью от 18 до 80 кВт, но рекомендации и методики расчёта применимы для любого котла, в том числе и кирпичного дровяного.
Скачать (~1 Mb): http://www.rapidshare.ru/993872
|
_________________
С уважением, Игорь Сергеевич
Из Украины
P.S. Всё сказанное — IMHO (In My Humble Opinion; «по моему скромному мнению»), если не оговорено иное.
Последний раз редактировалось: IgorUA (Сб 4 Апрель 2009, 11:16), всего редактировалось 1 раз |
|
|
|
IgorUA
Зарегистрирован: Ср 13 Июнь 2007, 19:11
Сообщения: 1101
Регион: Киев, Украина
|
| Добавлено:
Вс 29 Март 2009, 14:02
|
|
| Владимир Жирнов писал(а): |
| Нужно вас натолкнуть на мысль что банная печь должна выполнять предназначенные ей функции. |
Да, специализированная банная печь-каменка даст хороший жар и пар в парной бани, но в качестве котла её не применяют, чтобы обогреть полы и другие помещения в бане... Для хорошего жара можно модифицировать котёл так, чтобы и жар был, и чтобы греть можно было и воду для душа, и сделать тёплые полы, и чугунные радиаторы подключить. 
|
_________________
С уважением, Игорь Сергеевич
Из Украины
P.S. Всё сказанное — IMHO (In My Humble Opinion; «по моему скромному мнению»), если не оговорено иное.
|
|
|
|
ЛЁХА
Зарегистрирован: Сб 29 Ноябрь 2008, 21:13
Сообщения: 153
Регион: деревня
|
| Добавлено:
Вс 29 Март 2009, 21:15
|
|
Автоматика вещь хорошая. Попробуйте представить что Вы живете в деревне, система отопления сделана по последнему слову техники и вдруг на несколько дней отключают электричество или ещё хуже - неисправность в блоке управления. Вы не обладаете знаниями инженера КиП и А котельного оборудования, а до ближайшего сервисного центра , специализирующегося именно на этой автоматике , 700-1200 км.И ещё не известно есть ли у них необходимые запчасти.Вы думаете что это не может быть ? Я лично сталкивался с несколькими таким случаями и, поверьте, приятного мало. Из личного опыта я стараюсь меньше применять элементы электронного управления и автоматики . При проектировании отопления надо расчитать режимы работы котла так ,что бы Т не была ниже минимально допустимой в режиме тления .Если хотите сами заняться расчетами отопления то поищите справочники по проектированию старых (советских) изданий.
|
|
|
|
|
|
DrKira
Зарегистрирован: Вс 15 Март 2009, 19:40
Сообщения: 13
|
| Добавлено:
Вс 29 Март 2009, 22:10
|
|
Леха, да никто не против проще простого. Естественную циркуляцию никто не отменял, просто ты на трубах в 2 дюйма влетишь (что на железных, что на металопластике). Раскочегарить такую систему тяжело, если периодически пользоваться. Подход к ТТ котлу почти на коленях по минимум два-три раза в день.
Страх перед автоматикой и преклонение перед простотой - путь к неудобствам ежедневным. Лучше вникнуть один раз и далее кайф ловить от удобства. Хотя ТТ котел по сравнению с газовым согласен небо и земля по удобству.
А чтоб дышала независимая автоматика лучше бесперебойник поставить.
Тут вопрос в чем обсуждаем - имеем ТТ котел и как с ним лучше жить.
|
|
|
|
|
|
ЛЁХА
Зарегистрирован: Сб 29 Ноябрь 2008, 21:13
Сообщения: 153
Регион: деревня
|
| Добавлено:
Пн 30 Март 2009, 08:36
|
|
С котельной автоматикой я работаю 18 лет . По этому знаю ее особенности . Если рядом нет сервисной службы то лучше свести автоматизацию к минимуму. И как Вы заметили обзавестись источником резервного питания (бесперебойником или миниэлектростанцией). ТТ само по себе не удобное в использовании и применяется в случаях когда нет возможности использовать газ. Если Вы читали описание пиролизных котлов то обратили внимание на влажность дров не выше 20% то есть их надо сушить не меньше 2 лет. Котлы на пеллентах привязаны к определённому размеру пеллент и на другом топливе работать не будут. Есть еще котлы КАРБОРОБОТ работающие на специально подготовленном угле .Как я уже писал ранее прежде чем проектировать себе отопление просчитайте что конкретно ВАМ подходит больше всего и будет доставлять наименьшие неудобства в использовании.
P.S. Всё что я пишу про эксплуатацию систем водяного отопления основано на моём личном (более 20 лет) опыте и опыте моих коллег и знакомых .
|
Последний раз редактировалось: ЛЁХА (Пн 30 Март 2009, 10:01), всего редактировалось 1 раз |
|
|
|
os
Зарегистрирован: Вт 13 Январь 2009, 09:51
Сообщения: 154
|
| Добавлено:
Пн 30 Март 2009, 08:58
|
|
| Владимир Жирнов писал(а): |
Нужно вас натолкнуть на мысль что банная печь должна выполнять предназначенные ей функции.
Остальное предрассудки. |
Владимир,
А почему собственно не пристроить щиток к банной печке, выполненной с учетом рекомендаций Кузнецова И.В?
1. Он повысит КПД изъятия тепла на выходе из каменки.
2. Изъятое тепло рационально пустить на прогрев тела печи, бетонного пола моечной, нагрев воды и жидкости в системе отопления.
3. Прогрев щитка увеличит теплоиннерционность всей конструкции, что позволит накопить в керамике и массиве пола тепло, необходимое для поддержания дежурной температуры в промежутках между топками.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Следующая тема
Предыдущая тема
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы не можете добавлять приложения в этом форуме
Вы можете скачивать файлы в этом форуме
|
|
