Vad
Зарегистрирован: Вт 7 Декабрь 2021, 10:41
Сообщения: 2870
Регион: Беларусь
|
Добавлено:
Пт 3 Февраль 2023, 09:37
|
  |
Vladimir-spb писал(а): |
Все равно 750 кг для теплоемкой печи мало. |
Не так уж и мало, если сложить массив достаточно активным.
Для красного кирпича минимум: 750 кг х 0,21 кКал/кг/град. Ц х 80 град. Ц = 12600 кКал/10 ч = 1260 кКал = 1,45 кВт/ч суточной отдачи при 2-х протопках в сутки по 1 часу = не самая маленькая печь из известных, самая маленькая отдавала по расчёту 1000 кКал = 1,15 кВт/ч.
Другое дело, что в маленькой печи довольно сложно сложить тепловоспринимающую поверхность хотя бы равной теплоотдающей...
|
|
|
Шевяков Владимир

Зарегистрирован: Вс 12 Декабрь 2010, 15:00
Сообщения: 757
Регион: г. Москва
|
Добавлено:
Пт 3 Февраль 2023, 11:24
|
  |
Vladimir-spb писал(а): |
Шевяков Владимир писал(а): |
Да надо увеличивать конвективку. Но масса печи ограничивалась примерно в 750 кг и, желательно легче. Более сложная конвективка - больший вес.
. |
Видимо в этом случае подойдет вариант с кладкой на ребро и повышенный нагрев стенок. Все равно 750 кг для теплоемкой печи мало. А для дачной средней теплоёмкости уже другие резоны. Но выбрасывать отходящие в 250 град это очень расточительно. Пока Вы блох ловите на дожиге угля ..на основной фазе у Вас слон с трубу улетает . |
Я понимаю куда Вы клоните. Конечно можно сделать большую конвективку. Так, чтобы на выходе всегда была, при всех вариантах протопки, низкая температура, например 100гр. А через бай-пас, как Вы его называете, с помощью автоматики подогревать трубу до заданной температуры. Я этот ход называю прямой ход или растопочный. При условии не выпадания конденсата. Неоходимое условие не выпадения конденсата, это минимальная температура на оголовке трубы 80 грС, как считал Бацулин. Я считаю не меньше 90 грС. Минимальная температура на входе в трубу зависит от конструкции трубы (кирпич или сендвич) и от ее высоты. В кирпичной больше тепловые потери. А чем выше труба, тем больше должно быть входная температура в трубу. И от этих тепловых потерь никуда не деться.
Но всякая автоматика, тем более в печи, снижает надежность изделия и увеличивает начальную стоимость. Но сделать можно. Но наверняка будем много вопросов и потребуются тщательные испытания.
750 кг достаточно. Смотря для какой площади. Все зависит от конструкции печи. У меня последняя печь (примерно 700кг на ребро) через 18 часов на стенке температура на 20 грС выше, чем окружающая. Это лучше, чем в такой же по конструкции печи ПДКШ на плашку. Предыдущая печь ПМК-500 на ребро (примерно 500кг) остывала полностью за 8-9 часов.
У меня средняя температура выброса меньше, чем 250грС, где-то окого 200грС. Кстати, сколько у Вас. Приведите график. Было бы интересно сравнить. И я ее пытаюсь еще понизить в пределах заданной массы и конструкции.
К сожалению не все можно сделать. Блох ловить не надо, но что можно, то нужно сделать.
|
_________________ Совершенству нет предела.С уважением. Владимир Викторович.
|
|
Vad
Зарегистрирован: Вт 7 Декабрь 2021, 10:41
Сообщения: 2870
Регион: Беларусь
|
Добавлено:
Пт 3 Февраль 2023, 11:43
|
  |
...выше я ошибся, 12600 кКал надо делить не на 10, а на 11 ч, но всё равно результат выходит близким: в 750 кг красного кирпича (теплоёмкость шамотного не помню) можно уложить вполне себе теплоёмкую и притом толстостенную печь суточной отдачей 1,33 кВт/ч, что всё ещё - не самая маленькая теплоёмкая печь из известных.
|
Последний раз редактировалось: Vad (Пт 3 Февраль 2023, 12:24), всего редактировалось 1 раз |
|
alarin
Зарегистрирован: Ср 21 Февраль 2018, 08:32
Сообщения: 2951
Регион: Казахстан, Алма-Ата. Нижний Новгород РФ
|
Добавлено:
Пт 3 Февраль 2023, 11:48
|
  |
Шевяков Владимир писал(а): |
Но всякая автоматика, тем более в печи, снижает надежность изделия и увеличивает начальную стоимость. |
Утверждение весьма спорное, кроме увеличения начальной стоимости.
|
|
|
Vad
Зарегистрирован: Вт 7 Декабрь 2021, 10:41
Сообщения: 2870
Регион: Беларусь
|
Добавлено:
Пт 3 Февраль 2023, 12:10
|
  |
Биметаллическая автоматика, мне кажется, давно доказала свою надёжность, а вот электронику и электромеханику в домашней отопительной печи я не представляю...
|
|
|
Vladimir-spb

Зарегистрирован: Вт 24 Январь 2017, 17:28
Сообщения: 1464
Регион: S-Pb
|
Добавлено:
Пт 3 Февраль 2023, 15:41
|
  |
Шевяков Владимир писал(а): |
У меня средняя температура выброса меньше, чем 250грС, где-то окого 200грС. Кстати, сколько у Вас. Приведите график. Было бы интересно сравнить. |
Графика под рукой нет. Да и он "гулять" будет в зависимости от положения регулятора. Опишу словами. После старта жду (5-10 мин .. но зависит от дров и от погоды.) когда отходящие будут 200-250 и считаю что сэндвич прогрет. Далее выставляю 100-120 и к печке больше не подхожу. Температура в активной фазе держится около выставленного значения и в угольной фазе падает до 80-90. Конденсата из трубы пока ни разу не наблюдал.
|
|
|
Шевяков Владимир

Зарегистрирован: Вс 12 Декабрь 2010, 15:00
Сообщения: 757
Регион: г. Москва
|
Добавлено:
Пт 3 Февраль 2023, 16:20
|
  |
Vladimir-spb писал(а): |
Шевяков Владимир писал(а): |
У меня средняя температура выброса меньше, чем 250грС, где-то окого 200грС. Кстати, сколько у Вас. Приведите график. Было бы интересно сравнить. |
Графика под рукой нет. Да и он "гулять" будет в зависимости от положения регулятора. Опишу словами. После старта жду (5-10 мин .. но зависит от дров и от погоды.) когда отходящие будут 200-250 и считаю что сэндвич прогрет. Далее выставляю 100-120 и к печке больше не подхожу. Температура в активной фазе держится около выставленного значения и в угольной фазе падает до 80-90. Конденсата из трубы пока ни разу не наблюдал. |
Что за регулятор и как выставляете? По расчетам на оголовке должно быть не менее 80 грС. Какая и сколько у Вас труба? Какой диаметр?
|
_________________ Совершенству нет предела.С уважением. Владимир Викторович.
|
|
alarin
Зарегистрирован: Ср 21 Февраль 2018, 08:32
Сообщения: 2951
Регион: Казахстан, Алма-Ата. Нижний Новгород РФ
|
Добавлено:
Пт 3 Февраль 2023, 17:34
|
  |
В ракетных конструктивах не у кого с конденсатом нет проблем, даже при низких дымогазах. Думаю как раз на угольной фазе конденсат и выпаривается...
|
|
|
Vladimir-spb

Зарегистрирован: Вт 24 Январь 2017, 17:28
Сообщения: 1464
Регион: S-Pb
|
Добавлено:
Пт 3 Февраль 2023, 20:55
|
  |
Шевяков Владимир писал(а): |
Что за регулятор и как выставляете? По расчетам на оголовке должно быть не менее 80 грС. Какая и сколько у Вас труба? Какой диаметр? |
Регулятор ручной.. задвижка в байпасном канале. Труба насадной сендвич .. внутренний диаметр 130 мм. Проход перекрытия гильза утепленная в кирпиче , так же 130. Высота от пола до оголовка грубо 6 меров.
|
|
|
Шевяков Владимир

Зарегистрирован: Вс 12 Декабрь 2010, 15:00
Сообщения: 757
Регион: г. Москва
|
Добавлено:
Сб 4 Февраль 2023, 09:56
|
  |
Vladimir-spb писал(а): |
Шевяков Владимир писал(а): |
Что за регулятор и как выставляете? По расчетам на оголовке должно быть не менее 80 грС. Какая и сколько у Вас труба? Какой диаметр? |
Регулятор ручной.. задвижка в байпасном канале. Труба насадной сендвич .. внутренний диаметр 130 мм. Проход перекрытия гильза утепленная в кирпиче , так же 130. Высота от пола до оголовка грубо 6 меров. |
Понятно. Плохо конечно, что нет графика. График выходных температур очень наглядно показывает тепловые процессы в печи и многое позволяет понять. Без задвижки в растопочном канале (канал прямого хода ПХ) противоточку в холодном состоянии растопить трудно. У Вас сама труба не менее 4м. При диаметре 130 мм температура на входе должна быть не менее 150грС. При таком диаметре больше тепловые потери. Привожу примерный график для трубы 110мм.
К продолжению разговора о ловле "печных блох". Почему бы и нет. Например: У Вас противоточка. Она хорошо прогревает низ печи. Но почти все тепло уходит в фундамент. Это примерно 5-10%. Значит КПД на 5-10% меньше. В тоже время конструкции печей на шанцах хорошо известны. Можно установить плиту из асбесто-цементных плит на кирпичи или ножки и все тепло останется в помещении. Есть и более интересные решения.
А если сократить потери через задвижки (режим отдачи тепла печью между протопками), например ставить их не менее двух и теплоизолировать движки, то это еще примерно 5% тепла. К тому добавить конструкцию печи типа "термос", то кирпичная печь на ребро в том же габарите будет остывать в два раза медленнее. В этом я и вижу смысл ловли "печных блох". Чистота сгорания это отдельный вопрос. Он тоже решаемый конструкцией топливника.
|
_________________ Совершенству нет предела.С уважением. Владимир Викторович.
Описание: |
|
Размер файла: |
34.88 КБ |
Просмотров: |
58 раз(а) |

|
|
|
Vladimir-spb

Зарегистрирован: Вт 24 Январь 2017, 17:28
Сообщения: 1464
Регион: S-Pb
|
Добавлено:
Сб 4 Февраль 2023, 11:29
|
  |
Шевяков Владимир писал(а): |
У Вас сама труба не менее 4м. При диаметре 130 мм температура на входе должна быть не менее 150грС. При таком диаметре больше тепловые потери. Привожу примерный график для трубы 110мм. |
Изначально я исходил что на каждом метре трубы будет падать по 20-25 град и выставлял 150-160. Но потом стал следить за состоянием трубы над задвижкой после протопки и пытался увидеть конденсат постепенно снижая температуру отходящих. Снижал до 90.. но конденсата так и не увидел. В итоге остановился на 100-120 при входе в трубу. Фото состояния первого сегмента трубы прилагаю. Нет следов конденсата.
Оптимальные параметры трубы - это отдельная интересная тема. При проектировании трубы я читал Вашу статью на эту тему и во многом она помогла тогда с принятием решений.
Шевяков Владимир писал(а): |
К продолжению разговора о ловле "печных блох". Почему бы и нет. Например: У Вас противоточка. Она хорошо прогревает низ печи. Но почти все тепло уходит в фундамент. Это примерно 5-10%. Значит КПД на 5-10% меньше. В тоже время конструкции печей на шанцах хорошо известны. Можно установить плиту из асбесто-цементных плит на кирпичи или ножки и все тепло останется в помещении. |
Противоточка как раз подталкивает к тому что бы снять основное тепло в средней части печи, что у меня и сделано. Вот на эту тему у меня есть график нагрева по рядам. Только замечу что ряды у меня высокие , так как кладка на ребро . Как видите разница между средними температурами первого ряда и максимумом в середине составляет в два раза. Поэтому никакого нижнего прогрева и сделано это мной специально для лучших условий снятия тепла на противотоке теплоносителя. В рядах под уровнем пола есть шанцы (полости с воздухом) и каналы для забора воздуха на горение и в во внутренние конвективные каналы. Так что некоторые меры по теплоизоляции низа печки имеют место быть.
Шевяков Владимир писал(а): |
Есть и более интересные решения.
А если сократить потери через задвижки (режим отдачи тепла печью между протопками), например ставить их не менее двух и теплоизолировать движки, то это еще примерно 5% тепла. |
Это так же интересная тема. Есть требования норм безопасности о обеспечении вентиляции топки через трубу во избежание угара. Для этого обязывают засверлить трубную заслонку. Поэтому и речи нет делать герметичные трубные задвижки и тем более ставить их две. Кроме мер безопасности есть еще один фактор. Даже после окончания горения в печи остается довольно внушительная самотяга, которая давит на все щели в верхней части печи. Отсюда повышенные требования в газоплотности кладки (особенно актуально при кладке на ребро) и к герметичности задвижек. Ни кладка , ни задвижки в реальности не герметичны. Этот факт приводит к тому что через них просачиваются газы из полости печи. Что как минимум приводит к неприятным запахам , а в тяжёлых случаях к угару. Т.е без вентиляции топки не обойтись . Потери тепла при этом неизбежны и довольно велики. Их надо как то минимизировать, что бы был ход газов мимо основной конвективки. Для этого я открываю частично заслонку байпасного канала и конечно у меня засверлена основная трубная.
Шевяков Владимир писал(а): |
К тому добавить конструкцию печи типа "термос", то кирпичная печь на ребро в том же габарите будет остывать в два раза медленнее. В этом я и вижу смысл ловли "печных блох". Чистота сгорания это отдельный вопрос. Он тоже решаемый конструкцией топливника. |
Термос (двухконтурные стенки) это не лучший вариант. Для ПМЖ это еще пойдет , но для дачной не годиться. Я пошел другим путем. Сделал внешнюю тонкую стенку на ребро, что дало быстрый и горячий первоначальный прогрев и соединил ее через щелевой канал рассечками с теплоемкой внутренней стенкой. По мере остывания тепло из внутренней стенки подпитывает внешнюю стенку . Это дает возможность сохранить теплоотдачу тонкой внешней стенки почти такой же как если бы это была полноценная теплоемкая стенка на плаху.
|
Описание: |
|
Размер файла: |
280.72 КБ |
Просмотров: |
70 раз(а) |

|
Описание: |
|
Размер файла: |
316.65 КБ |
Просмотров: |
58 раз(а) |

|
Описание: |
|
Размер файла: |
42.54 КБ |
Просмотров: |
223 раз(а) |

|
|
|
Vad
Зарегистрирован: Вт 7 Декабрь 2021, 10:41
Сообщения: 2870
Регион: Беларусь
|
Добавлено:
Сб 4 Февраль 2023, 12:36
|
  |
Vladimir-spb писал(а): |
Поэтому никакого нижнего прогрева и сделано это мной специально для лучших условий снятия тепла на противотоке теплоносителя. |
Какой же может быть противоток теплоносителя в кирпичной печи?
Vladimir-spb писал(а): |
Даже после окончания горения в печи остается довольно внушительная самотяга, которая давит на все щели в верхней части печи. |
Для возникновения самотяги нужен подсос снизу, а не только выход сверху. Следовательно, сделать заслонку поддувала герметичной не удалось? как и топочную дверку? А почему?
И почему было не взять кладку на ребро в стальной футляр, как это для такой кладки и рекомендуется?
|
Последний раз редактировалось: Vad (Сб 4 Февраль 2023, 12:54), всего редактировалось 1 раз |
|
vladgri
Зарегистрирован: Пт 8 Октябрь 2010, 08:33
Сообщения: 1857
Регион: г.Павлодар
|
Добавлено:
Сб 4 Февраль 2023, 12:46
|
  |
Шевяков Владимир писал(а): |
Температура взята из приведенного графика. Да средняя будет меньше. Все зависит на каком участке ее брать. И как считать потери на трубе.
|
Вся методика изложена в ГОСТ3000-45. И эта методика, с моей точки зрения, самая правильная, поскольку дает реальную количественную характеристику печи. В отличии от других методик, где можно конструктивно подогнать результаты под требования, ничего с реальной работой печи не имеющие.
Шевяков Владимир писал(а): |
Не пойму, что Вас так взволновало? |
Взволновала? Нет, я просто хочу объективности.
|
_________________ Впрочем, обоснованная аргументация не вписывается в дискуссии, где тон задают демагогия и эмоции.
|
|
Шевяков Владимир

Зарегистрирован: Вс 12 Декабрь 2010, 15:00
Сообщения: 757
Регион: г. Москва
|
Добавлено:
Сб 4 Февраль 2023, 15:13
|
  |
Vladimir-spb писал(а): |
Изначально я исходил что на каждом метре трубы будет падать по 20-25 град и выставлял 150-160. Но потом стал следить за состоянием трубы над задвижкой после протопки и пытался увидеть конденсат постепенно снижая температуру отходящих. Снижал до 90.. но конденсата так и не увидел. В итоге остановился на 100-120 при входе в трубу. Фото состояния первого сегмента трубы прилагаю. Нет следов конденсата. |
Кондесат образуется в верхней части трубы и до низу может не дойти. Нижняя часть трубы более горячая и конденсат может испариться. В этом плане "сендвич" лучше кирпичной трубы.
Vladimir-spb писал(а): |
Противоточка как раз подталкивает к тому что бы снять основное тепло в средней части печи, что у меня и сделано. Вот на эту тему у меня есть график нагрева по рядам. Только замечу что ряды у меня высокие , так как кладка на ребро . Как видите разница между средними температурами первого ряда и максимумом в середине составляет в два раза. Поэтому никакого нижнего прогрева и сделано это мной специально для лучших условий снятия тепла на противотоке теплоносителя. В рядах под уровнем пола есть шанцы (полости с воздухом) и каналы для забора воздуха на горение и в во внутренние конвективные каналы. Так что некоторые меры по теплоизоляции низа печки имеют место быть. |
Здесь можно только не согласиться. У меня например в печи ПДКШ-2,0 установлена нижняя металлическая плита, которая нагревается до 160грС. И с нее можно, установленным вентилятором, снять тепло, которое расходится по полу. Очень эффективно. Есть и более интересные решения.
Vladimir-spb писал(а): |
Это так же интересная тема. Есть требования норм безопасности о обеспечении вентиляции топки через трубу во избежание угара. Для этого обязывают засверлить трубную заслонку. Поэтому и речи нет делать герметичные трубные задвижки и тем более ставить их две. Кроме мер безопасности есть еще один фактор. Даже после окончания горения в печи остается довольно внушительная самотяга, которая давит на все щели в верхней части печи. Отсюда повышенные требования в газоплотности кладки (особенно актуально при кладке на ребро) и к герметичности задвижек. Ни кладка , ни задвижки в реальности не герметичны. Этот факт приводит к тому что через них просачиваются газы из полости печи. Что как минимум приводит к неприятным запахам , а в тяжёлых случаях к угару. Т.е без вентиляции топки не обойтись . Потери тепла при этом неизбежны и довольно велики. Их надо как то минимизировать, что бы был ход газов мимо основной конвективки. Для этого я открываю частично заслонку байпасного канала и конечно у меня засверлена основная трубная. |
Конечно же у меня в печи есть в задвижках защитные отверстия. Но сами движки делают из чугуна. И они бывают иногда большой площади. И сколько тепла уходит через сами задвижки не понятно. Я оценил примерно в 5%. Но надо будет уточнить.
Шевяков Владимир писал(а): |
К тому добавить конструкцию печи типа "термос", то кирпичная печь на ребро в том же габарите будет остывать в два раза медленнее. В этом я и вижу смысл ловли "печных блох". Чистота сгорания это отдельный вопрос. Он тоже решаемый конструкцией топливника. |
Vladimir-spb писал(а): |
Термос (двухконтурные стенки) это не лучший вариант. Для ПМЖ это еще пойдет , но для дачной не годиться. Я пошел другим путем. Сделал внешнюю тонкую стенку на ребро, что дало быстрый и горячий первоначальный прогрев и соединил ее через щелевой канал рассечками с теплоемкой внутренней стенкой. По мере остывания тепло из внутренней стенки подпитывает внешнюю стенку . Это дает возможность сохранить теплоотдачу тонкой внешней стенки почти такой же как если бы это была полноценная теплоемкая стенка на плаху. |
Я говорил о конструкции типа "сендвич". Нет у меня другой терминологии. Но есть как всегда патент.
С печкой на ребро то же есть вопросы. Нельзя делать печь на ребро без металлического кожуха. Мне об этом говорил еще Миркис С.М. много лет назад, когда я сделал свою печь ПМК-500 на ребро. Конструкция на ребро, да еще на глине довольно хилая. Глиняный раствор не обладает клеящими свойствами. В этом случае мастика лучше. Но надо соблюдать технологию кладки. Но все равно в мет. кожухе. Не знаю откуда пошли эти требования, но они правильные.
|
_________________ Совершенству нет предела.С уважением. Владимир Викторович.
|
|
Шевяков Владимир

Зарегистрирован: Вс 12 Декабрь 2010, 15:00
Сообщения: 757
Регион: г. Москва
|
Добавлено:
Сб 4 Февраль 2023, 17:36
|
  |
vladgri писал(а): |
Шевяков Владимир писал(а): |
Не пойму, что Вас так взволновало? |
Взволновала? Нет, я просто хочу объективности. |
Иногда, к сожалению, не всегда получается объективность.
|
_________________ Совершенству нет предела.С уважением. Владимир Викторович.
|
|
Vladimir-spb

Зарегистрирован: Вт 24 Январь 2017, 17:28
Сообщения: 1464
Регион: S-Pb
|
Добавлено:
Сб 4 Февраль 2023, 17:42
|
  |
Vladimir-spb писал(а): |
Поэтому никакого нижнего прогрева и сделано это мной специально для лучших условий снятия тепла на противотоке теплоносителя. |
Vad писал(а): |
Какой же может быть противоток теплоносителя в кирпичной печи? |
Шевяков Владимир писал(а): |
Здесь можно только не согласиться. У меня например в печи ПДКШ-2,0 установлена нижняя металлическая плита, которая нагревается до 160грС. И с нее можно, установленным вентилятором, снять тепло, которое расходится по полу. Очень эффективно. |
Можно соглашаться или нет.. но в теории теплообмена есть такое понятие как температурный напор. В случае вертикальной печной стенки поток воздуха при естественной конвекции идет снизу вверх. Мы можем выбрать только направление движения теплоносителя (дымовых газов) , либо попутное при прямоточке , либо встречное. Совершенно очевидно , что при встречном движении средний температурный напор будет выше при встречном движении. Таким образом ковективка противоточки принципиально выгодней , чем если пытаться снимать тепло на восходящем канале.
Теперь о принудительной конвекции с применением вентилятора. Вы правы в том что такой вариант очень эффективен. Поэтому он применен у меня в печи для продувки металлических конвекционных каналов. Чистый воздух из под дома направляется в каналы либо под действием самотяги этих каналов, либо под действием вентилятора, который стоит под полом на входе забора воздуха. Канал нагревается горячими дымовыми газами в противотоке с воздухом двигающимся внутри канала. Таким образом достигается уменьшение времени нагрева помещения при зимних наездах. При обычном проживании я вентилятор не включаю, достаточно естественной конвекции.
|
Описание: |
|
Размер файла: |
200.1 КБ |
Просмотров: |
67 раз(а) |

|
Описание: |
|
Размер файла: |
158.95 КБ |
Просмотров: |
64 раз(а) |

|
|
|
Vladimir-spb

Зарегистрирован: Вт 24 Январь 2017, 17:28
Сообщения: 1464
Регион: S-Pb
|
Добавлено:
Сб 4 Февраль 2023, 18:33
|
  |
Vladimir-spb писал(а): |
Даже после окончания горения в печи остается довольно внушительная самотяга, которая давит на все щели в верхней части печи. |
Vad писал(а): |
Для возникновения самотяги нужен подсос снизу, а не только выход сверху. Следовательно, сделать заслонку поддувала герметичной не удалось? как и топочную дверку? А почему?
И почему было не взять кладку на ребро в стальной футляр, как это для такой кладки и рекомендуется? |
Для возникновения самотяги не нужно никаких "подсосов". Достаточно источника тепловой энергии внутри печи , который нагреет газы.
По задвижке
https://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=177360#177360
Шевяков Владимир писал(а): |
С печкой на ребро то же есть вопросы. Нельзя делать печь на ребро без металлического кожуха. Мне об этом говорил еще Миркис С.М. много лет назад, когда я сделал свою печь ПМК-500 на ребро. Конструкция на ребро, да еще на глине довольно хилая. Глиняный раствор не обладает клеящими свойствами. В этом случае мастика лучше. Но надо соблюдать технологию кладки. Но все равно в мет. кожухе. Не знаю откуда пошли эти требования, но они правильные. |
Личное мнение уважаемого мной Миркиса, всего лишь его личное мнение. На сегодня нет действующих стандартов , которые запрещают кладку на ребро и обязательную кожуховку. Что касается качества кладки , ее "хилости", то тут много зависит от конструкции. Я в свое время так же был в сомнениях по этому поводу. Долго мучился с выбором конструктива конвективки, прорисовал более 20 проектов, которые критиковали все кому не лень. В итоге собрав все доступную мне тогда инфу решил сделать кладку на ребро с максимальной перевязкой между тонкой внешней стекой и внутренней теплоёмкой без армирования с применением ГПС. От окожуховки так же отказался из следующих соображений.
- трудно избавиться от воздушного зазора между кладкой и кожухом.
- коеф излучения кирпича (0,9-0,8) и железа (0,3-0,5) сильно различен. Не хотелось терять лучевое тепло
- нет возможности наблюдения за кладкой . Ремонт кладки за кожухом невозможен.
- вид окожухованной печи ужасен.
Результат оказался очень хороший. Кладка стоит на месте. Нет расползания кирпичей. Трещин так же нет . Изначально немного промахнулся с выбором ГПС и не хватило опыта ее подкорректировать. Местами был жирный раствор и появились трещины в швах еще до первой протопки. Пришлось в некоторых местах расшить швы и заполнить их другой ГПС. Но это мелочи. Но при наличии кожуха эти трещины были бы уже неисправимы.
|
Описание: |
|
Размер файла: |
169.22 КБ |
Просмотров: |
54 раз(а) |

|
|
|
Vladimir-spb

Зарегистрирован: Вт 24 Январь 2017, 17:28
Сообщения: 1464
Регион: S-Pb
|
Добавлено:
Сб 4 Февраль 2023, 18:46
|
  |
Шевяков Владимир писал(а): |
Конечно же у меня в печи есть в задвижках защитные отверстия. Но сами движки делают из чугуна. И они бывают иногда большой площади. И сколько тепла уходит через сами задвижки не понятно. Я оценил примерно в 5%. Но надо будет уточнить. |
Потери очень серьезные . Я для своей печки считал и они получились порядка 3 кВт за первый час после закрытия продырявленной заслонки. Но я на это иду , что бы исключить появление запахов из за неплотности ЗРХ. По оценкам Бацулина открытая трубная заслонка дает до 25% потерь в первый час.
Однако есть печники которые пошли другим путем. Они вообще не ставят трубную заслонку , но уделяют большое внимание герметичности печной фурнитуры и газоплотности кладки. Таким образом затыкают систему на входе газового тракта и исключают повышенное давление внутри печи. По их отзывам результаты хорошие. Но инструментально никто пока их не подтвердил измерениями .
|
|
|
Шевяков Владимир

Зарегистрирован: Вс 12 Декабрь 2010, 15:00
Сообщения: 757
Регион: г. Москва
|
Добавлено:
Сб 4 Февраль 2023, 19:01
|
  |
Vladimir-spb писал(а): |
b]На сегодня[/b] нет действующих стандартов , которые запрещают кладку на ребро и обязательную кожуховку. Что касается качества кладки , ее "хилости", то тут много зависит от конструкции. Я в свое время так же был в сомнениях по этому поводу. |
Если нет, то это хорошо. Тогда это на совести печника. Но я бы все равно не рискнул даже на мастике.
Цитата: |
- вид окожухованной печи ужасен. |
С этим я категорически не согласен. На метал саморезами крепятся плиты СМЛ, а на них можно наклеить любую керамическую плитку на высокотемпературном силиконе. Именно кожухование позволяет значительно увеличить время теплоотдачи печи.
Цитата: |
Результат оказался очень хороший. Кладка стоит на месте. Нет расползания кирпичей. Трещин так же нет . Изначально немного промахнулся с выбором ГПС и не хватило опыта ее подкорректировать. Местами был жирный раствор и появились трещины в швах еще до первой протопки. Пришлось в некоторых местах расшить швы и заполнить их другой ГПС. Но это мелочи. Но при наличии кожуха эти трещины были бы уже неисправимы. |
Остается пожелать, что бы печь сохранила свое первоначальное
состояние долгое время. Удачи.
|
_________________ Совершенству нет предела.С уважением. Владимир Викторович.
Последний раз редактировалось: Шевяков Владимир (Сб 4 Февраль 2023, 19:19), всего редактировалось 1 раз |
|
Vad
Зарегистрирован: Вт 7 Декабрь 2021, 10:41
Сообщения: 2870
Регион: Беларусь
|
Добавлено:
Сб 4 Февраль 2023, 19:17
|
  |
Vladimir-spb писал(а): |
В случае вертикальной печной стенки поток воздуха при естественной конвекции идет снизу вверх. Мы можем выбрать только направление движения теплоносителя (дымовых газов) , либо попутное при прямоточке , либо встречное. Совершенно очевидно , что при встречном движении средний температурный напор будет выше при встречном движении. Таким образом ковективка противоточки принципиально выгодней , чем если пытаться снимать тепло на восходящем канале. |
Ну и ну... Не надо путать тонкую металлическую стенку противоточного теплообменника - и кирпичную стенку печи.
Выгода противотока относится только к первому случаю, поскольку кирпич печи снаружи начинает разогреваться уже после окончания протопки, и поэтому никакого противотока в кирпичной печи быть не может, он может быть только в печи стальной/чугунной (теплообмен газ/газ через тонкую мет. стенку).
|
|
|