|
|
|
Автор |
Сообщение
|
IgorUA
Зарегистрирован: Ср 13 Июнь 2007, 19:11
Сообщения: 1101
Регион: Киев, Украина
|
Добавлено:
Вс 9 Май 2010, 12:50
|
|
nikkostin
Среди облицовочного кирпича, сделанного методом гиперпрессования, такой идеально ровный есть.
О пузырьковых уровнях: уровни бывают с 2-мя рисками и с 4-мя. Последние более точные и удобные в работе. Пузырьковые уровни очень желательно перед началом использования проверить по водяному (гибкому трубчатому или шланговому) уровню.
Инструменты для кладки печей из кирпича
1 — печной молоток;
2 — кирочка;
3 — кельма;
4 — нож-цикля;
5 — расшивка;
6 — растворная лопата;
7 — кувалда;
8 — отвес;
9 — метр и рулетка;
10 — угольник;
11 — гибкий водяной уровень;
12, 13 — соколы;
14 — терка;
15 — полутерка;
16 — уровень.
|
_________________ С уважением, Игорь Сергеевич
Из Украины
P.S. Всё сказанное — IMHO (In My Humble Opinion; «по моему скромному мнению»), если не оговорено иное.
Описание: |
|
Размер файла: |
39.16 КБ |
Просмотров: |
1386 раз(а) |
|
|
|
|
|
IgorUA
Зарегистрирован: Ср 13 Июнь 2007, 19:11
Сообщения: 1101
Регион: Киев, Украина
|
Добавлено:
Пн 10 Май 2010, 10:11
|
|
Ещё очень полезная вещь при резке кирпича и при выполнении пыльной работы — это принять душ после окончания работы. Хорошо, если в доме, где строится печь, есть ванная или душ, или хотя бы во дворе дома сооружён временный душ, но это бывает редко. Придётся самостоятельно организовывать свою помывку, для чего можно воспользоваться ближайшей речкой, озером, прудом или тазиком с водой, но в тазике с водой помыться проблематично, хотя и возможно.
Можно сделать достаточно просто передвижной мобильный душ из подручных материалов, для чего потребуются:
1) Пластмассовая бочка на 100-150 л с широким горлом (15-20 см в диаметре) и с крышкой; чёрная, синяя или белая — 1 шт.;
2) Кипятильник электрический на 1500 Вт 220 В — 2-3 шт.;
3) Кабель соединительный двухпроводный с самодельным блоком из 4-х розеток на 16 А 220 В каждая, сечение каждого провода кабеля 2,5 или, что лучше, 4 мм2 — 25-50 м;
4) Циркуляционный (или повышающий) насос типа Grundfos UPA 15-90 160, который будет перемешивать воду в пластмассовой бочке и подавать её по шлангу на душ — 1 шт.;
5) Тройник латунный с резьбой на 3/4 дюйма для соединения выхода насоса со шаровыми вентилями — 1 шт.;
6) Вентиль шаровый под горячую воду с резьбой на 3/4 дюйма — 2 шт.;
7) Штуцеры латунные посадочной резьбой на 3/4 дюйма и с патрубками под шланг 3/4 дюйма — 2 шт.;
8) Хомуты из нержавейки для крепления шлангов на штуцерах — 3 шт.;
9) Шланг садовый полиметрный армированный 3/4 дюйма — 25 м на катушке (удобно сматывать и хранить шланг);
10) Шланг для душа и рассекатель для душа — по 1 шт.;
11) Рейки деревянные, проолифленные и покрашенные или алюминиевые круглые или квадратные трубы — 4 шт. по 2 м (это вертикальные стойки кабины душа);
12) Аналогичные рейки или трубы длиной по 1-1,5 м — 6 шт. (нижние и верхние перекладины);
13) Плёнка полиэтиленовая чёрная шириной 2-3 м и длиной 5-7 м (она применяется на огородах для укрывания грядок от заморозков).
В отведённом месте строим походный душ из деревянных реек или алюминиевых труб. Снаружи эту прямоугольную душевую кабину обтягиваем чёрной полиэтиленовой плёнкой, а спереди (вход) делаем из плёнки накидку-дверцу, закрепив на прищепках верхнюю часть двери-плёнки к капроновому шнуру. По ходу сооружения этой простой конструкции сами сообразите, что и к чему крепить.
Всё это соединяется следующим образом: в бочку опускается шланг такой длины, чтобы он достал до дна (полезно на конец шланга надеть штуцер и кусок стальной трубы для веса), затем перегнулся через горловину бочки и опустился на землю (пол) рядом с бочкой. Этот шланг соединяется с входом циркуляционного (повышающего насоса). Перед входом насоса полезно поставить металлический сантехнический фильтр (соблюдая направление движения воды в нём, что отмечено стрелкой на корпусе фильтра), а на выходе насоса ставится латунный тройник, к которому подключаются шаровые вентили. Один вентиль служит для перекрытия воды, которая идёт к шлангу душа, а второй — к шлангу обратки, который сливает воду обратно в бочку на поверхность воды. При работе насоса должен быть открыт один из вентилей, чтобы пропускать воду. Если открыт вентиль обратки, то насос гоняет воду со дна бочки на её поверхность, таким образом, перемешивая её, а если открыт вентиль на душ, то пользуемся душем и моемся под подогретой водой.
Если производительность насоса будет очень высокой, то можно частично приоткрывать вентиль обратки при полностью открытом вентиле, к которому подключён шланг душа.
Бочку нужно ставить на деревянную доску, чтобы она не отдавала тепло в холодную землю.
Процедура использования
В бочку наливаем воду на 5-7 см ниже её горла. Воду можно наносить вёдрами или накачать имеющимся циркуляционным насосом из колодца при условии, что вода находится не ниже 7 м ниже уровня земли. Перед входом насоса обязательно на конце шланга ставить металлический сантехнический фильтр, чтобы защитить насос от попадания в него грязи и песка.
Перед запуском насоса нужно залить закрыть вентиль к душу, открыть вентиль к обратке и ртом засосать воду к насосу, а затем шланг обратки закрепить над горловиной бочки с водой.
Опускаем в бочку 2 или 3 кипятильника по 1500 Вт каждый и включаем их в розетки. Очень полезно на блоке розеток поставить мощный нажимной (2 кнопки) или галетный (1 рычаг) выключатель на 25-40 А, которым можно одновременно включить или выключить все сразу (2-3) розетки с подключёнными к ним кипятильниками. 4-я розетка с подключённым к ней циркуляционным (повышающим) насосом этим выключателем не коммутируется.
Полезно на блок розеток также поставить небольшой (бытовой клавишный) выключатель (6 А 250 В) для коммутации циркуляционного (повышающего) насоса.
Кипятильники закрепляются металлической (стальной оцинкованной или медной или алюминиевой) проволокой в горловине так, чтобы уровень воды был в пределах меток на кипятильниках, и чтобы они правильно работали.
Когда вода в бочке нагреется до комфортной температуры (30-35°С), тогда выключаем кипятильники, пару минут даём им чтобы они отдали воде своё тепло от нагревательного элемента, а затем открываем вентиль к душу и перекрываем вентиль на обратке. Включаем циркуляционный насос, заходим в душ и моемся. Полезно сделать удлинитель-выключатель циркуляционного насоса, который нужно хорошо защитить от влаги и которым из душа можно включать и выключать циркуляционный насос (пока намыливаемся тёплую воду из душа напрасно не выливаем).
Нельзя оставлять включёнными кипятильники, так как при понижении уровня воды в бочке они будут перегреваться и выйдут из строя.
Для контроля нагрева воды можно использовать аквариумный электронный терморегулятор, на выходе которого подключаем мощное электромагнитное реле, которое будет коммутировать мощность 4,5-5 кВт (3 кипятильника по 1500 Вт). Параллельно этому реле на выходе электронного терморегулятора нужно поставить защитную лампу мощностью 40-60 Вт, которая будет гасить на себе броски напряжения от катушки электромагнитного реле при его выключении (коммутации).
Можно использовать и 1 кипятильник на 1000 или 1500 Вт, но вот только он должен будет поработать в гораздо дольше, чтобы нагреть воду по сравнению с использованием одновременно 2-3х- кипятильников, но иногда ограничения мощности сети не позволяют брать от сети более 1-2 кВт. Но это не проблема, так как за день кипятильник на 1 кВт к вечеру воду чуть ли не закипятит, поэтому нужно периодически проверять температуру воды рукой или контролировать её электронным терморегулятором.
При пользовании электричеством нельзя мокрыми руками браться за выключатель и за розетку циркуляционного насоса, так как может сильно долбануть электричеством!
Приятного купания после трудового дня и бодрости!
Пластмассовую бочку на 100-150 л можно использовать для хранения воды, а циркуляционный (повышающий) насос — для закачивания воды из колодца и подачи воды на 2-3-й этаж дома, чтобы не таскать её руками к месту замеса кладочного раствора. Длинный садовый поливочный армированный шланг длиной 25 м, от которого отрезается кусок на обратку, кусок для соединения входа насоса и бочки, для соединения со шлангом душа, также можно использовать (остаётся кусок около 18-20 м), для закачивания воды в бочку и к месту замеса кладочного раствора.
Бочку полезно заполнять с самого утра, чтобы на солнце (особенно если она сделана из чёрной или синей пластмассы) прогревалась к вечеру, и кипятильникам нужно было бы меньше времени на то, чтобы довести воду до комфортной температуры.
Но если Вы «морж» и регулярно купаетесь в проруби зимой, то всё описанное выше Вам совсем не нужно, так как Вы вполне можете мыться в душе в холодной воде, накачанной в бочку из колодца или из скважины с температурой 8-10°С.
|
_________________ С уважением, Игорь Сергеевич
Из Украины
P.S. Всё сказанное — IMHO (In My Humble Opinion; «по моему скромному мнению»), если не оговорено иное.
|
|
|
|
IgorUA
Зарегистрирован: Ср 13 Июнь 2007, 19:11
Сообщения: 1101
Регион: Киев, Украина
|
Добавлено:
Вт 11 Май 2010, 21:46
|
|
Вместо 2-3 электрических кипятильников на 1,5 кВт можно использовать проточный водонагреватель POLARIS MERCURY OD 5.3 (душ). У него полная потребляемая мощность 5,3 кВт, есть цифровой индикатор температуры выходящей из нагревателя воды, 4 клавиши ступенчатой регулировки мощности (по 25% мощности на каждую клавишу).
Проточный водонагреватель POLARIS MERCURY OD 5.3 (душ), овальный дисплей
или
Водонагреватель Polaris Mercury 5.3 SD
или
Водонагреватель POLARIS AQUA 5.3 (душ)
Включается он на выход циркуляционного (напорного) насоса Grundfos UPA 15-90 160 и греет воду на полной мощности при расходе 4 л/мин до 39°С при входящей воде с температурой 20°С. Если использовать воду из колодца с температурой +12°С, то на выходе будет вода с температурой около +31°С. Температура +30...35°С очень комфортная для принятия душа.
Преимущество этого проточного нагревателя в том, что он греет только воду, которая подаётся на душ, и когда мытьё закончилось, то выключается вначале этот проточный нагреватель, а затем и циркуляционный (напорный) насос. Лишнюю воду греть не нужно. Также приятно то, что можно начинать мыться в любой момент и не требуется ждать когда прогреется вода в бочке, как это было бы с кипятильниками. Но нужна электросеть 220 В (~25 А), которая способна выдать мощность около 5,4 кВт для циркуляционного насоса и проточного водонагревателя. Сечение каждого провода в кабеле для подключения проточного водонагревателя должно быть 2,5 мм2 или, что лучше, 4 мм2.
|
_________________ С уважением, Игорь Сергеевич
Из Украины
P.S. Всё сказанное — IMHO (In My Humble Opinion; «по моему скромному мнению»), если не оговорено иное.
|
|
|
|
Евгений Колчин
Зарегистрирован: Чт 3 Октябрь 2002, 06:26
Сообщения: 10079
Регион: Москва
|
Добавлено:
Вт 11 Май 2010, 21:54
|
|
а ванную с собой не надо? к нагревателю в комплект
благо есть акриловые, достаточно легкие и можно привязать к крыше авто
чаще на объекте "выбивает" при включение болгарки, не говоря о применение станка, а тут еще проточник
покажите народу свой скраб (фото), вывозимый на объект (все, что вы предложили другим)
|
_________________ ************************************
|
|
|
|
Чуриков Александр
Зарегистрирован: Чт 18 Май 2006, 07:25
Сообщения: 2293
Регион: Санкт-Петербург
|
Добавлено:
Вт 11 Май 2010, 22:01
|
|
Неужто человеку доставляет наслаждение писать такую муть? Видимо он её сам и читает, ну или показывает друзьям. Я уже сменил обычные лампы на сберегающие только из-за того, что не хватает мощности. И печь-ветродуйка , свет, станок. Да ещё ведь и другие рабочие бегают с вилочкой куды бы тыкнуть, где не вырубит.
Я сейчас делаю следующим образом. По приезду ставлю свой автомат и розетки. Провод привинчиваю на клеммы. Назвал сие "розетка печника" И что бы никто не совал туды свои инструменты.
|
_________________ +7-921-742-16-92 Услуги печника. Кладка печей, мангалов, банных печей, чертежи
***********************************************************************
|
|
|
|
IgorUA
Зарегистрирован: Ср 13 Июнь 2007, 19:11
Сообщения: 1101
Регион: Киев, Украина
|
Добавлено:
Вт 11 Май 2010, 22:03
|
|
Указанный проточный водонагреватель имеет 4 ступени мощности (приблизительно по 1,33 кВт). Каждая ступень даёт прирост температуры около 6°С. Если на объекте сеть позволяет подключать болгарку мощностью 2 кВт, то 2-е ступени проточного водонагревателя она потянет, и будет прирост температуры около 12°С.
Но можно мыться и в холодной воде, взятой прямо из скважины или из колодца с температурой 8-12°С.
|
_________________ С уважением, Игорь Сергеевич
Из Украины
P.S. Всё сказанное — IMHO (In My Humble Opinion; «по моему скромному мнению»), если не оговорено иное.
|
|
|
|
IgorUA
Зарегистрирован: Ср 13 Июнь 2007, 19:11
Сообщения: 1101
Регион: Киев, Украина
|
Добавлено:
Вт 11 Май 2010, 22:11
|
|
Чуриков Александр писал(а): |
Я уже сменил обычные лампы на сберегающие только из-за того, что не хватает мощности. |
Умные люди уже давно пользуются или люминесцентными лампами (у них гораздо больше светоотдача, чем у ламп накаливания) и/или современными энергосберегающими лампами. На объект вожу 8 люминесцентных ламп по 36 Вт с дросселями, стартёрами и проводами каждая и 2-е энергосберегающие лампы мощностью по 32 Вт под обычный патрон.
Когда печник моется после трудового дня, то он в этот момент болгаркой или на камнерезном станке не работает. Можно, конечно, после пыльной и грязной работы и не мыться...
Вместо бестолковой печи-ветродуйки (тепловентилятора) гораздо эффективнее применять инфракрасный кварцевый электрокамин (обогреватель), который греет в основном предметы, а не воздух.
|
_________________ С уважением, Игорь Сергеевич
Из Украины
P.S. Всё сказанное — IMHO (In My Humble Opinion; «по моему скромному мнению»), если не оговорено иное.
|
|
|
|
Чуриков Александр
Зарегистрирован: Чт 18 Май 2006, 07:25
Сообщения: 2293
Регион: Санкт-Петербург
|
Добавлено:
Вт 11 Май 2010, 22:15
|
|
Люминесце́нтная лампа — газоразрядный источник света, в котором видимый свет излучается в основном люминофором, который в свою очередь светится под воздействием ультрафиолетового излучения разряда; сам разряд тоже излучает видимый свет, но в значительно меньшей степени. Световая отдача люминесцентной лампы в несколько раз больше, чем у ламп накаливания аналогичной мощности. Срок службы люминесцентных ламп может в 20 раз превышать срок службы ламп накаливания при условии обеспечения достаточного качества электропитания, балласта и соблюдения ограничений по числу включений и выключений.
Чем отличается энергосберегающая от люминесцентной?
|
_________________ +7-921-742-16-92 Услуги печника. Кладка печей, мангалов, банных печей, чертежи
***********************************************************************
|
|
|
|
IgorUA
Зарегистрирован: Ср 13 Июнь 2007, 19:11
Сообщения: 1101
Регион: Киев, Украина
|
Добавлено:
Ср 12 Май 2010, 06:47
|
|
Обычно принято называть люминесцентными лампами лампы в виде трубок (иногда они имеют U-образную форму) и питаются через дроссель со стартёром или отдельный электронный балласт, а энергосберегающими лампами — лампы, которые имеют встроенный в свой корпус электронный балласт (пуско-регулирующее устройство) и вкручиваются в обычный патрон для ламп накаливания. Энергосберегающие лампы — это те же люминесцентные лампы, хотя есть в таком же дизайне лампы, у которых светоизлучающими элементами являются мощные белые светодиоды. Светодиоды ещё более долговечные и экономные, чем люминесцентные лампы. Иногда в корпусе энергосберегающей светодиодной лампы есть также аккумулятор и зарядное устройство для него. Мощность светодиодной лампы меньше, чем люминесцентной трубчатой и люминесцентной энергосберегающей лампы.
|
_________________ С уважением, Игорь Сергеевич
Из Украины
P.S. Всё сказанное — IMHO (In My Humble Opinion; «по моему скромному мнению»), если не оговорено иное.
Описание: |
Светодиодная и люминесцентная энергосберегающая лампа, а также керамический патрон для них (и ламп накаливания в том числе) |
|
Размер файла: |
66.06 КБ |
Просмотров: |
1294 раз(а) |
|
|
|
|
|
M@STER
Зарегистрирован: Сб 18 Апрель 2009, 15:26
Сообщения: 33
|
Добавлено:
Вс 16 Май 2010, 21:29
|
|
IgorUA писал(а): |
Чуриков Александр писал(а): |
Я уже сменил обычные лампы на сберегающие только из-за того, что не хватает мощности. |
Умные люди уже давно пользуются или люминесцентными лампами (у них гораздо больше светоотдача, чем у ламп накаливания) и/или современными энергосберегающими лампами. На объект вожу 8 люминесцентных ламп по 36 Вт с дросселями, стартёрами и проводами каждая и 2-е энергосберегающие лампы мощностью по 32 Вт под обычный патрон.
Когда печник моется после трудового дня, то он в этот момент болгаркой или на камнерезном станке не работает. Можно, конечно, после пыльной и грязной работы и не мыться...
Вместо бестолковой печи-ветродуйки (тепловентилятора) гораздо эффективнее применять инфракрасный кварцевый электрокамин (обогреватель), который греет в основном предметы, а не воздух. |
Умные-то люди их выкидывают. А тем кому зрение хочется испортить- оставляют. У люминисцентных ламп другая длинна волны света, для глаз и мозга вредна
|
|
|
|
|
Валерий Петров
Зарегистрирован: Пт 9 Декабрь 2005, 14:33
Сообщения: 1085
Регион: Россия
|
Добавлено:
Пн 17 Май 2010, 00:11
|
|
Плюс ко всему, по остаткам в памяти моей из былых времен СССРа, когда охрана труда была, да.... Так вот, о чем я- тобишь о газоразрядных лампах - их число должно было быть кратным трем и в одном месте должно было быть освещение от трех различных ламп, включенных каждая в свою фазу. Т.е. электропитание освещения должно быть трехфазным, ибо разряд, а следовательно и интенсивность освещения от него, имеет свойство пульсировать с частотой тока в сети, и дабы рабочий не портил глазки и за счет возникноверия стробоскопического эффекта не сунул под шпиндель станка руку - было приказано обеспечивать равномерность освещения таких вот нехитрым способом.. что я, как практиковавший в ту пору инженер-электрик и обеспечивал в цехах... мдя... а мужики-то не знают... как говорится в пивной рекламе. И не только мужики, ан и депутаты... ну тем вообще пофиг конечно, лижбы ляпнуть чаго, один прокукарекает, а все подхватят, как дети малы в садике. лишь бы пофулдить... Ну а я не буду далее им уподобляться. Так что мужики, покупайте себе запасик лампочек старых и добрых, ват по 150 так.... и не портите себе зрение.
ЗЫ. При снижении напряжения и частоты тока в сети (перегрузка подстанции или перекос фаз, запросто, когда все на одном удлиннителе) и обычная лампочка начинает помаргивать заметно глазу.
|
_________________ +7 911 090-08-96 (МТС СПб)
________________________________________
Чтобы получать правильные ответы, научись задавать правильные вопросы...
|
|
|
|
Anton Sorokin
Зарегистрирован: Ср 26 Март 2008, 15:17
Сообщения: 752
|
Добавлено:
Пн 17 Май 2010, 07:51
|
|
Валерий Петров писал(а): |
Так вот, о чем я- тобишь о газоразрядных лампах - их число должно было быть кратным трем и в одном месте должно было быть освещение от трех различных ламп, включенных каждая в свою фазу. Т.е. электропитание освещения должно быть трехфазным, ибо разряд, а следовательно и интенсивность освещения от него, имеет свойство пульсировать с частотой тока в сети |
Компактные люминисцентные лампы содержат в патроне электронную схему поджига (электронный балласт, ЭПРА). Он работает на частоте десятков килогерц. Посему включать по три никакого смысла нет. ЭПРА есть и для длинных трубок. Но спектр у всех люминисцентных ламп конечно не непрерывный как у накаливания. Но хорошие лампы вполне себе имеют довольно много линий излучения по всему видимуму спекру. Вред такого излучения по вопросом. А мозгу много чего вредно. Главное найти себе болезнь и болеть ее упоенно.
PS: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0
|
Последний раз редактировалось: Anton Sorokin (Пн 17 Май 2010, 08:15), всего редактировалось 1 раз |
|
|
|
Валерий Петров
Зарегистрирован: Пт 9 Декабрь 2005, 14:33
Сообщения: 1085
Регион: Россия
|
Добавлено:
Пн 17 Май 2010, 07:57
|
|
Вот не могу ничего по этому поводу сказать, ибо компактными лампами уже не интересовался настолько близко. Понятно, что схема розжига должна быть, но вот далее не знаю.
|
_________________ +7 911 090-08-96 (МТС СПб)
________________________________________
Чтобы получать правильные ответы, научись задавать правильные вопросы...
|
|
|
|
IgorUA
Зарегистрирован: Ср 13 Июнь 2007, 19:11
Сообщения: 1101
Регион: Киев, Украина
|
Добавлено:
Пн 17 Май 2010, 08:48
|
|
Валерий Петров писал(а): |
их число должно было быть кратным трем и в одном месте должно было быть освещение от трех различных ламп, включенных каждая в свою фазу. |
На самом деле достаточно включить в противофазе 2 люминесцентные трубчатые лампы на 18 или 20 Вт, которые питаются от дросселя на 36 или 40 Вт (один на две лампы) или каждая от своего дросселя и стартёра. Вот поэтому есть много моделей светильников для трубчатых люминесцентный ламп, в которых установлено по 2 или 4 лампы.
Есть дроссели на 72 и 80 Вт, от которых могут питаться 2 последовательно включённые (смонтированные в светильнике) в противофазе люминесцентные лампы на 36 или 40 Вт.
Все эти дроссели и лампы включаются в сеть с напряжением 220 В.
Если используется U-образная люминесцентная лампа, то в ней автоматически решена проблема с противофазным подавлением мерцания с частотой 50 Гц.
Валерий Петров писал(а): |
Так что мужики, покупайте себе запасик лампочек старых и добрых, ват по 150 так.... и не портите себе зрение. |
Как раз из-за использования ламп накаливания получается сильный недостаток света и наличие теней, что вызывает повышенную утомляемость зрения при выполнении точной работы.
На "Киевском радиозаводе" в цехе микроэлектроники над каждым рабочим местом монтажника радиоаппаратуры были установлены светильники, в которых находились 4 короткие (мощность 18 или 20 Вт) люминесцентные лампы, которые парно питались от 2-х дросселей на 40 Вт. Мерцания света с частотой 50 Гц не было, глаза не уставали от этих ламп несмотря на работу с очень мелкими радиоэлементами.
Аналогичная ситуация и в цехах по сборке наручных часов и в ювелирной промышленности, хотя часовщики и ювелиры, как и радиомонтажники в цехе микроэлектроники, могли пользоваться также и бинокулярным микроскопом типа МБС-9 или МБС-12, в котором подсветка делалась лампочкой накаливания с тубусом и фокусирующей линзой.
Если люминесцентные лампы питаются от электронного балласта (встроенного в корпус или внешнего), то лампы запитываются переменным током с частотой в десятки или даже сотни килогерц, поэтому никакого мерцания нет и у светильника может быть не пара ламп, а всего лишь одна. Такие светильники совсем не мерцают, но светоотдача у них процентов на 30-50 меньше, чем у ламп, которые питаются от дросселей (это из-за недостаточной мощности электронного балласта..).
Валерий Петров писал(а): |
ЗЫ. При снижении напряжения и частоты тока в сети (перегрузка подстанции или перекос фаз, запросто, когда все на одном удлиннителе) и обычная лампочка начинает помаргивать заметно глазу. |
При снижении напряжения в сети (сосед варит электросваркой, например) моргают не только лампы накаливания, но и люминесцентные лампы. А люминесцентные лампы при очень сильном падении напряжения в сети могут даже полностью гаснуть. Работать при таком моргающем освещении одинаково утомительно как при лампах накаливания, так и при люминесцентных или энергосберегающих лампах.
Цитата: |
Схема люминесцентной лампы « Лампы дневного света »
Лампы дневного света довольно широко распространены в использовании, поскольку обладают некоторыми преимуществами перед лампами накаливания. А именно, они экономнее в потреблении электроэнергии, поскольку меньше расходуют энергии на образование тепла, так же у них более рассеянный свет и имеется возможность выбирать свечение с определённым цветом, хотя наиболее популярные и ходовые всё же являются с белым свечением.
Ну, а что касается специфики их работы, то скажу следующее: для любой люминесцентной лампы или лампы дневного света, необходимы определённые условия. То есть, поскольку в них содержится инертный газ с парами ртути, а как известно, газы являются плохими проводниками электрического тока. И для их зажигания требуется высокое напряжение пробоя.
Так же, для облегчения этого зажигания, делаются внутри люминесцентной лампы спиральки, которые при подачи напряжения накаляются и тем самым облегчают выход электронов из металла электродов. Учитывая данные условия, простое подключение к контактам лампы дневного света сетевого напряжения не пойдёт.
Для этого однажды придумали очень простую схему на дросселе. В ней сочетаются все благоприятные условия для осуществления зажигания и дальнейшего горения люминесцентной лампы. Дроссель, как Вы должны знать, при подаче на него переменного напряжения способен ограничить силу тока, за счет индуктивного сопротивления. Это нам понадобится для дальнейшего поддержания непосредственного горения люминесцентной лампы.
Ещё дроссели умеют выдавать большие ЭДС, за счет внутренней самоиндукции, но для этого необходимо создать в цепи питания кратковременное прерывания, в виде замыкания и размыкания. Это и обеспечивает ещё один элемент схемы, под названием стартёр.
И так, на вход схемы лампы дневного света подается сетевое напряжение 220 В. Оно проходит через дроссель и поступает на первую спиральку лампы, с неё переходит на стартёр и с него идёт во вторую спиральку, с которой поступает на вторую клемму сетевого напряжения. Первым в этой цепи срабатывает стартёр.
Напряжение зажигания тлеющего разряда стартера меньше напряжения сети, но больше рабочего напряжения лампы. Его внутренние контакты нагреваются и замыкаются, тем самым обеспечивая прохождение тока через вольфрамовые спиральки лампы, нагревая их до температуры 800-900 градусов. Это позволяет легче проходить запуску лампы.
После, контакты стартера остывают и размыкаются, что даёт кратковременный импульс на дроссель, а он выдаёт выброс высокого напряжения на электроды люминесцентной лампы, обеспечивая тем самым пробой и дальнейшее горение. Что касается подключённой емкости на входе. Это сетевой фильтр для гашения реактивной мощности, которую вырабатывает дроссель. Без ёмкости конечно лампа то же будет работать, но при этом потребляя больше электроэнергии из сети.
В первом варианте схемы происходит включение одной лампы. В этом случае элементы схемы будут такими: если лампа на 40 Вт, то и дроссель на 40 Вт, а стартер на напряжение 220 В (если лампа одна). При подключении двух ламп к одному дросселю, общая схема уже имеет вид варианта 2, на нашем рисунке.
В этом случае: дроссель на 40 Вт, а лампы на 20 Вт и стартера, напряжением по 127 В каждый. Ну а конденсатор, в первом и втором варианте можно поставить на напряжение не меньше сетевого, а лучше с запасом и емкостью около 0,22 мкФ. На этом данная тема: Схема люминесцентной лампы ( Лампы дневного света ), закончена. До следующих статей и удачи.
P.S. : Это простейшие дроссельные схемы люминесцентных ламп, но имеется множество без дроссельных схем, которые мы рассмотрены в дальнейшем. |
|
_________________ С уважением, Игорь Сергеевич
Из Украины
P.S. Всё сказанное — IMHO (In My Humble Opinion; «по моему скромному мнению»), если не оговорено иное.
|
|
|
|
IgorUA
Зарегистрирован: Ср 13 Июнь 2007, 19:11
Сообщения: 1101
Регион: Киев, Украина
|
Добавлено:
Сб 22 Май 2010, 01:53
|
|
Сегодня вечером (около 12 ночи) после пыльной работы покупался под душем POLARIS MERCURY OD 5.3 при температуре +33°С. Красота! Водичка — прелесть! На столбе уличного освещения из-за падения напряжения в сети вырубилась оранжевая натриевая лампа ДНаТ-70 после включение проточника на полную мощность 5,3 кВт.
Очень яркое и экономное освещение можно получить при использовании металлогалогенной лампы высокого давления, которая даёт белый свет, как днём. Для питания лампы МГЛ-70 (ДРИ-70) мощностью 70 Вт нужен дроссель на 70 Вт или электронный балласт. Также есть готовые прожекторы, внутри которых кроме лампы, рефлектора и защитного стекла имеется дроссель или электронный балласт.
Лампа металлогалогенная ДРИ-70 ARС 70/UVС/TD/743/NDL RX7s
Лампа BLV HIT DE 70W Blue 1700 lm RX7S
По размеру эту лампу можно вставить в китайский прожектор под трубчатую галогенку на 500 Вт. При этом она будет давать света на 2500 Вт (по сравнению с лампой накаливания), и греться будет намного меньше, чем трубчатая галогенка на 150 Вт. Патрон RX7s. В китайском прожекторе под галогенку на 500 Вт может потребоваться небольшая доработка напильником патрона, чтобы был хороший электрический контакт с лампой, если вместо лампы МГЛ-70 (ДРИ-70) будет использоваться лампа МГЛ-150 (ДРИ-150).
Дроссель 70 Ватт PHILIPS
Предназначен для ламп HPI-T (ДРИ) и SON-T (ДНаТ)
ИЗУ Philips SN 58 35-600W
Электронный стартер (балласт) для газоразрядных ламп HPI-T (ДРИ) и SON-T (ДНаТ)
Патрон Rx7s для металлогалогенных ламп на 70 и 150 Вт
Схема включения ртутной, металлогалогенной и натриевой лампы:
Конденсатор нужен для уменьшения потерь электричества.
Компенсирующий конденсатор на 12 мкФ 250 В (на фото на 45 мкФ)
Очень подробно здесь:
Цитата: |
СВЕТИЛЬНИК С МЕТАЛЛО-ГАЛОГЕННОЙ ЛАМПОЙ
70-ваттная МГ-лампа может использоваться в корпусе 500-ваттного прожектора без доработок. Длина этой МГ-лампы 114 мм, такая же, как и у линейной галогенной лампы мощностью 500 ватт. Керамическая группа (патрон) R7s не требует доработок. Для этой лампы следует использовать свой дроссель и компенсирующий конденсатор на 12 мкФ, рассчитанный на напряжение не менее 250 вольт. |
|
_________________ С уважением, Игорь Сергеевич
Из Украины
P.S. Всё сказанное — IMHO (In My Humble Opinion; «по моему скромному мнению»), если не оговорено иное.
|
|
|
|
IgorUA
Зарегистрирован: Ср 13 Июнь 2007, 19:11
Сообщения: 1101
Регион: Киев, Украина
|
Добавлено:
Вт 25 Май 2010, 13:05
|
|
IgorUA писал(а): |
Проточный водонагреватель POLARIS MERCURY OD 5.3 (душ), овальный дисплей |
Вот здесь на официальном сайте Polaris есть полное описание параметров проточных водонагревателей.
|
_________________ С уважением, Игорь Сергеевич
Из Украины
P.S. Всё сказанное — IMHO (In My Humble Opinion; «по моему скромному мнению»), если не оговорено иное.
|
|
|
|
Игорь Кузнецов
Зарегистрирован: Сб 27 Май 2006, 12:59
Сообщения: 121
Регион: Екатеринбург
|
Добавлено:
Чт 10 Июнь 2010, 06:15
|
|
|
|
|
nick_e
Зарегистрирован: Пт 23 Октябрь 2009, 15:40
Сообщения: 373
Регион: Бурятия
|
Добавлено:
Вт 15 Июнь 2010, 09:47
|
|
IgorUA, почтой можно гденибудь такую светодиодную купить?
|
|
|
|
|
Master2013
Зарегистрирован: Вт 21 Май 2013, 07:30
Сообщения: 1
Регион: Москва
|
Добавлено:
Вт 21 Май 2013, 08:31
|
|
|
|
|
Андрей Кучер
Зарегистрирован: Ср 21 Май 2014, 14:18
Сообщения: 40
Регион: Санкт-Петербург
|
Добавлено:
Чт 5 Июнь 2014, 03:51
|
|
Натриевая лампа конешшшно весчь - сам хочу такую у въезда на участок поставить. Но вот если всунуть ее в кетайский прожектор - боюсь последний поплавится Кстати, для управления ею вроде специальный блок требуется.
Заодно вопрос - очень уж пунктик заинтересовал - а что это за насадки для вибрирования бетона - все бы за них отдал
|
|
|
|
|
|
|
Следующая тема
Предыдущая тема
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете добавлять приложения в этом форуме Вы можете скачивать файлы в этом форуме
|
|