 |
|
 |
| Автор |
Сообщение
|
JulBoi
Зарегистрирован: Пт 22 Июнь 2012, 02:44
Сообщения: 22
Регион: Москва
|
 Добавлено:
Вт 26 Июнь 2012, 00:31
|
  |
Не дает покоя вопрос, если надо топить несколько комнат, а хочется еще и второй этаж, то в данном случае имеет ли право на жизнь сочетание в одной конструкции кирпичной печи и отопительного котла, подключенного к отопительной системы? а вывод на второй этаж?
(Сосед ставит себе такой котел, правда металлический, купленный в LeruaMerlen, говорит, сам варил аналогичные во время работы на Севере, без проблем: zota.ru котел "Дымок" там в спецификации до 3-4 атм, т.е. 130 градС, но если гарантированная циркуляция, то это наверное не проблема. Еще там опция дублирования ф-ий электрообогревателем есть.)
... или здесь ликбез по рискам - тема для отдельной ветки?')
|
|
|
|
  |
|
Павел Раст
Зарегистрирован: Вт 15 Февраль 2011, 21:14
Сообщения: 457
|
| Добавлено:
Вт 26 Июнь 2012, 09:33
|
|
| JulBoi писал(а): |
| Не дает покоя вопрос, если надо топить несколько комнат, а хочется еще и второй этаж, то в данном случае имеет ли право на жизнь сочетание в одной конструкции кирпичной печи и отопительного котла, подключенного к отопительной системы? а вывод на второй этаж? ... |
Сочетание такое имеет право. Например таким образом. При этом обогрев второго этажа будет работать и самотеком, хотя, конечно, насос тоже имеет смысл врезать, запараллелить в водяной контур, с возможностью переключения обращения воды на него или от него полностью.
|
|
|
|
|
|
Elm
Зарегистрирован: Пн 12 Декабрь 2011, 13:23
Сообщения: 1413
Регион: Первомайск (на Южном Буге)
|
| Добавлено:
Вт 26 Июнь 2012, 10:50
|
|
Дымок и его реплики - это "бюджетный" котел, нормальные начинаются "от" КЧМ...
***
Для того, чтобы предположить как реализовать отопление второго этажа нужен и его план... или он точно такой же, как и первый?
В целом, если дом постоянного проживания, то подогрев им воды как для батарей, так и при желании для кранов (через вторичный теплообмен) не является проблемой.
Естественная циркуляция (ЕЦ) в случае высоких регистров КЧМ-а и печей Кузнецова вполне достаточна для того, чтобы ее и не дублировать при условии правильного выбора диаметров труб, но они именно понадобятся побольше, чем для принудительных насосных систем.
***
Э-м.. ничего не хочу сказать, но на рисунке у Павла, что-то стрёмное или очень схематическое.
|
|
|
|
  |
|
Павел Раст
Зарегистрирован: Вт 15 Февраль 2011, 21:14
Сообщения: 457
|
| Добавлено:
Вт 26 Июнь 2012, 12:04
|
|
| Elm писал(а): |
| Естественная циркуляция (ЕЦ) в случае высоких регистров КЧМ-а и печей Кузнецова вполне достаточна для того, чтобы ее и не дублировать при условии правильного выбора диаметров труб, но они именно понадобятся побольше, чем для принудительных насосных систем. |
Может быть, есть у вас некая сводная таблица по мощностям/геометрическим соотношениям самого регистра, чтобы правильно?
| Elm писал(а): |
| .. на рисунке у Павла, что-то стрёмное или очень схематическое. |
А обосновать?
|
|
|
|
|
|
Elm
Зарегистрирован: Пн 12 Декабрь 2011, 13:23
Сообщения: 1413
Регион: Первомайск (на Южном Буге)
|
| Добавлено:
Вт 26 Июнь 2012, 12:56
|
|
Горячая вода пойдет напрямую по верхам не нагревая остальное тело батареи.
Если Вы хотели нарисовать "ленинградку", то верхняя труба не нужна.
Если хотели однотрубную, то батареи надо включать последовательно/диагонально +шунт.
Если упрощенную двутрубную, то на одной из веток (холодной или горячей) надо делать радиальную разводку... если полноценную, то на обе.
Да и в целом неоправданно много труб, а еще с учетом, что надо диаметр побольше, чтобы ЕЦ... что-то похожее делается, если у нас система по типу горячего плинтуса, но он тоже делается по другому.
А собственно чего хотели нарисовать?
=========
Таблица может где-то и есть, но искать влом ... в первом приближении оно считается как закон Ома: гидросопротивление труб и батарей тормозят поток, а размеры (сечение, высота, количество параллельных веток) регистра задают "напряжение" и "внутренне сопротивление" "источника тока". Остается только обеспечить необходимы "ток" (скорость циркуляции теплоносителя) с учетом равного нагрева батарей веток согласно теплопотерям комнат.
|
|
|
|
|
|
Павел Раст
Зарегистрирован: Вт 15 Февраль 2011, 21:14
Сообщения: 457
|
| Добавлено:
Вт 26 Июнь 2012, 15:05
|
|
| Elm писал(а): |
Горячая вода пойдет напрямую по верхам не нагревая остальное тело батареи.
Если Вы хотели нарисовать "ленинградку", то верхняя труба не нужна.
Если хотели однотрубную, то батареи надо включать последовательно/диагонально +шунт.
Если упрощенную двутрубную, то на одной из веток (холодной или горячей) надо делать радиальную разводку... если полноценную, то на обе.
Да и в целом неоправданно много труб, а еще с учетом, что надо диаметр побольше, чтобы ЕЦ... что-то похожее делается, если у нас система по типу горячего плинтуса, но он тоже делается по другому.. |
Да, действительно, верхние трубы у батарей ставить нужно несколько иначе. Я здесь рисую такую схему, которая будет работать самотеком. Предполагается, что на верхнем выходе каждой отопительной секции имеется затвор, который открывается для спуска воздуха из системы, когда это требуется, при наполнении, например.
| Elm писал(а): |
| Остается только обеспечить необходимы "ток" (скорость циркуляции теплоносителя) с учетом равного нагрева батарей веток согласно теплопотерям комнат. |
Только и остается, что взять и обеспечить..
|
|
|
|
|
|
Elm
Зарегистрирован: Пн 12 Декабрь 2011, 13:23
Сообщения: 1413
Регион: Первомайск (на Южном Буге)
|
| Добавлено:
Вт 26 Июнь 2012, 16:28
|
|
| Цитата: |
| Только и остается, что взять и обеспечить.. |
Это нетрудно: регулировка идет путем увеличения/уменьшения сечений труб... можно, конечно, давить циркуляцию вентилями, но это неоправданный расход средств - меньшая труба-то дешевле.
| Цитата: |
| Да, действительно, верхние трубы у батарей ставить не нужно. |
Лениградка в данном случае довольно хорошо сочетается с ЕЦ, только вот разводить ее придется не менее чем 2", а то и больше... впрочем это позволит несколько сэкономить на числе ребер, так как бы там ни было труба тоже греет помещение.
========
С другой стороны, если остановится на радиальной системе (возможно уменьшив число веток сгруппировав по две батареи), то в случае двухэтажного здания это позволит поставить батареи и на первом этаже.
Также не могу заменить что при этом будет работать и эффект самостабилизации ЕЦ подобно тому, как можно в печи делать много нисходящих каналов.
| Цитата: |
| на верхнем выходе каждой отопительной секции имеется затвор |
Да воздушный клапан копейки стоит и лучше ставить на каждую батарею - незачем его рисовать отдельно/специально.
==========
Ваша схема еще не очень потому что незачем протягивать трубы по всему периметру дома...
Компенсационный негерметичный бак сам по себе служит для отвода пузырьков: чтобы не городить лишних коммуникаций его просто цепляем к самой верхней точке системы сравнительно тонкой МП или ПП трубкой.
|
|
|
|
|
|
Павел Раст
Зарегистрирован: Вт 15 Февраль 2011, 21:14
Сообщения: 457
|
| Добавлено:
Вт 26 Июнь 2012, 16:46
|
|
| Elm писал(а): |
Это нетрудно: регулировка идет путем увеличения/уменьшения сечений труб... можно, конечно, давить циркуляцию вентилями, но это неоправданный расход средств - меньшая труба-то дешевле.
С другой стороны, если остановится на радиальной системе (возможно уменьшив число веток сгруппировав по две батареи), то в случае двухэтажного здания это позволит поставить батареи и на первом этаже.
Также не могу заменить что при этом будет работать и эффект самостабилизации ЕЦ подобно тому, как можно в печи делать много нисходящих каналов.
Да воздушный клапан копейки стоит и лучше ставить на каждую батарею - незачем его рисовать отдельно/специально.
==========
Ваша схема еще не очень потому что незачем протягивать трубы по всему периметру дома? |
Не совсем понимаю вас. Регулировать путем изменения сечений труб - это что-то другое, чем давить циркуляцию вентилями?
Вот бы вы нарисовали примерную схемку по радиальной системе..
Протягивать трубы по всему периметру дома имеет смысл в том, чтобы отопить периметр. Или можно как-то иначе?
|
|
|
|
|
|
Elm
Зарегистрирован: Пн 12 Декабрь 2011, 13:23
Сообщения: 1413
Регион: Первомайск (на Южном Буге)
|
| Добавлено:
Вт 26 Июнь 2012, 17:56
|
|
| Цитата: |
| Регулировать путем изменения сечений труб - это что-то другое, чем давить циркуляцию вентилями? |
С точки зрения общего потока воды через контур на одно выходит: если сечении трубы меньше, то ее сопротивлению потоку больше и тоже самое будет если просто прикрыть кран 
| Цитата: |
| Протягивать трубы по всему периметру дома имеет смысл в том, чтобы отопить периметр. Или можно как-то иначе? |
Для примера возьмем печку: стоит "точечный" источник тепла и обогревает всю комнату 
По периметру протягивают трубы в единственном случае когда реализуют так называемый теплый плинтус, батареи под окнами тогда часто лишние.
В целом задача отопления комнаты распадается на две: компенсировать тепловые потери и выровнять градиент температур по вертикали.
Первая задача вроде очевидна, а вторая влияет на комфортность комнаты - теплый воздух и пар стремятся подняться под потолок, а холодный воздух опустится вниз... очевидно что это не есть хорошо, а хорошо бы ровно наоборот - ноги в тепле держать, а для головы можно и похолоднее, да еще и желательно туда чистый воздух поставлять (почему теплые полы хороши, конечно, если проблему с пылью решить...)
Печь решает этот вопрос тем, что всасывает воздух понизу посредством поддувала, батарея - размещением около окна, чтобы подогревать холодный воздух (особенно если вентиляцию по КИ-3 делаем).
====
А рисовать? - лучше всего это решается на месте - смотрим куда проще трубы провести, хотелки владельца и рисуем.
Схематично - это прямо от котла стояк в 2-3 дюйма (рядом с дымоходом, да еще и вент-стояк можно присоседить), который заканчивается компенсационным бачком, а ниже от него чердаком (или пространством перекрытия) во все стороны нужные трубы к батареям, что под окнами... если группами, то например, как 1.5" промежуточная магистраль и 1" снижение к конкретной батареи.
Обратку собираем ниже уровня пола точно также.
В самой нижней точке системы врезаем штуцер (0.5") для спуска воды, который заканчиваем краном... основной же поток поднимаем магистральным диаметром к котлу.
Если соблюдать ровный наклон, то такая система не завоздушится никогда, как и не надо аварийного клапана.
|
|
|
|
|
|
Павел Раст
Зарегистрирован: Вт 15 Февраль 2011, 21:14
Сообщения: 457
|
| Добавлено:
Вт 26 Июнь 2012, 18:05
|
|
Спасибо за полезные зерна в ваших ответах.
|
|
|
|
|
|
Вадим Борисыч
Зарегистрирован: Пт 16 Апрель 2010, 08:54
Сообщения: 340
Регион: Камчатка
|
| Добавлено:
Вт 26 Июнь 2012, 20:45
|
|
Будет работать и так. Насос монтажники бойлеров рекомендуют ставить на входе в котел... При свободной циркуляции имеет место система СДГ 
|
_________________
С уважением, В.Б.
| Описание: |
|
| Размер файла: |
58.73 КБ |
| Просмотров: |
654 раз(а) |
|
|
|
|
|
Павел Раст
Зарегистрирован: Вт 15 Февраль 2011, 21:14
Сообщения: 457
|
| Добавлено:
Вт 26 Июнь 2012, 21:38
|
|
| Вадим Борисыч писал(а): |
| Будет работать и так. Насос монтажники бойлеров рекомендуют ставить на входе в котел... При свободной циркуляции имеет место система СДГ |
Вадим Борисыч, а в такой компоновке у нас бочка случаем не отберет тепло в себя, а батареям маловато будет?
|
|
|
|
|
|
Elm
Зарегистрирован: Пн 12 Декабрь 2011, 13:23
Сообщения: 1413
Регион: Первомайск (на Южном Буге)
|
| Добавлено:
Вт 26 Июнь 2012, 21:45
|
|
Вадим Борисыч , Вы как раз и нарисовали "лениградку", причем при таком включении будет самобалансировка между левой и правой веткой...
А насос здесь будет нужен только если экономить на сечениях: регистр и батареи разнесены по этажам и напор ЕЦ будет сравнительно большим, как бы не на порядок больше чем при режиме, когда все на одном этаже...
====
А так еще теплоаккумулятор можно поставить эдак на 1-3 кубика...
|
|
|
|
|
|
Elm
Зарегистрирован: Пн 12 Декабрь 2011, 13:23
Сообщения: 1413
Регион: Первомайск (на Южном Буге)
|
| Добавлено:
Вт 26 Июнь 2012, 21:49
|
|
Павел Раст, бочка - это компенсационный бачок - его ставим на чердаке и тщательно укутываем )))
По размеру она 5-10% от емкости системы - иногда просто большое ведро с крышкой)
|
|
|
|
|
|
Павел Раст
Зарегистрирован: Вт 15 Февраль 2011, 21:14
Сообщения: 457
|
| Добавлено:
Вт 26 Июнь 2012, 21:52
|
|
| Elm писал(а): |
Павел Раст, бочка - это компенсационный бачок - его ставим на чердаке и тщательно укутываем )))
По размеру она 5-10% от емкости системы - иногда просто большое ведро с крышкой) |
Да, спасибо. С мембраной под давлением, если это герметичная система.
|
|
|
|
|
|
Elm
Зарегистрирован: Пн 12 Декабрь 2011, 13:23
Сообщения: 1413
Регион: Первомайск (на Южном Буге)
|
| Добавлено:
Вт 26 Июнь 2012, 22:18
|
|
А если бачок мембранный, то он ставится в любом удобном месте, часто прямо около котла, вместе с группой безопасности - к нему должен быть прямой удобный доступ/контроль... это о безнапорном забывают пока не протечет )))
|
|
|
|
|
|
JulBoi
Зарегистрирован: Пт 22 Июнь 2012, 02:44
Сообщения: 22
Регион: Москва
|
| Добавлено:
Вт 26 Июнь 2012, 22:45
|
|
| Elm писал(а): |
| Для того, чтобы предположить как реализовать отопление второго этажа нужен и его план... или он точно такой же, как и первый? |
расположение комнат на 2 этаже такое же как и на первом
большая комната 19 м2, маленькая = 14
|
|
|
|
|
|
JulBoi
Зарегистрирован: Пт 22 Июнь 2012, 02:44
Сообщения: 22
Регион: Москва
|
| Добавлено:
Вт 26 Июнь 2012, 22:51
|
|
читала в инете, что при отоплении 2 этажа водяным котлом, встроенным в печь, требуется поддержание опред. режима печи, а именно: нельзя дать воде закипеть. мол, надо аккуратно выводить на режимы и постоянно следить за температурой в котле - топить печь непрерывно малым кол-вом дров.
действительно ли это так?
|
|
|
|
|
|
Шура
Зарегистрирован: Чт 8 Январь 2009, 20:09
Сообщения: 4171
Регион: Москва - Тамбов
|
| Добавлено:
Вт 26 Июнь 2012, 23:23
|
|
| JulBoi писал(а): |
... и постоянно следить за температурой в котле - топить печь непрерывно малым кол-вом дров.
действительно ли это так? |
Нет не так, если речь идёт о правильной печи-котле с правильной же обвязкой...
|
|
|
|
 |
|
Elm
Зарегистрирован: Пн 12 Декабрь 2011, 13:23
Сообщения: 1413
Регион: Первомайск (на Южном Буге)
|
| Добавлено:
Вт 26 Июнь 2012, 23:23
|
|
| Цитата: |
| расположение комнат на 2 этаже такое же как и на первом |
А сбоку там где на первом этаже еще какая-то веранда ничего нет?
Если на втором этаже все точно также, то в водяном отоплении смысла немного и лучше сделать двухэтажную печь, т.е. на первом полноценная печь, а на втором щиток. Примеры таких печей можете увидеть в соответствующем разделе форума.
=========
Специфика работы печи в том, что в любом случае надо сжигать определенное количество дров не дожидаясь, что печь раскалиться докрасна ибо инерция печи исчисляется часами: на нагревание порядка 1-2, а на остывание и до 10 доходит.
Постоянное же сжигание малого количества дров наоборот снижает кпд ибо по факту все время имеем "открытый" дымоход и дополнительное выстуживание печи. Идеальный же режим как раз такой, когда быстро все полностью сжижаем, аккумулируя тепло в теле печи и закрываем задвижку.
Так вот, возвращаясь именно к регистру в печи, он выдает паспортную мощность только тогда, когда мимо него циркулируют дымовые газы, если мы прекращаем топить, то мощность начинает довольно резко падать... Конечно, действительно, можно согласившись с уменьшением кпд, греть все время малой порцией дров, но это примитивно. Более уместным решением есть применение водяного теплового аккумулятора, системы отопления с большим количеством воды, помещением регистра в колпак и.т.д., после чего снова возвращаемся к режиму 1-3 полноценных топок в день.
Также можно сразу проектировать печь-котел под смешанное топливо дерево-уголь: в силу специфики горения угля можно как раз реализовать режим длительного, но достаточно мощного горения.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Следующая тема
Предыдущая тема
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы не можете добавлять приложения в этом форуме
Вы можете скачивать файлы в этом форуме
|
|
